Перейти к публикации

Добро пожаловать на наш сайт

Потратьте минутку, чтобы присоединиться к нам, мы ждем вас.



Блог Садовода

  • записи
    23
  • комментариев
    0
  • просмотров
    700

Об этом блоге

Труженикам садоводства и огородничества посвящается...

Записи в этом блоге

Лимонник китайский

На опушках лесов в регионах Дальнего Востока, растет деревянистая лиана, обвивая стволы деревьев, используя их как опору, взбирается она на высоту до 15 метров. Внешне лиана представляет собой ветвящийся стебель толщиной в 2 см, с желтоватым цветом коры у молодых растений лимонника китайского, и темно-коричневым у взрослых. Листья зеленые, клиновидные, овальной формы. Цветы белые или нежно-розовые, словно из воска, цветут в начале июня, издавая чудесный аромат. Красные ягоды, кислые с чуть заметной горчинкой, образуют гроздь. Из-за того, что все части лианы (цветы, ягоды, кора) пахнут лимоном это растение и получило название Лимонник китайский. У лимонника все считается целебным: листья, кора, стебли, ягоды. Зачастую дачники выращивают Лимонник китайский только как элемент декора, украшая арки беседок, навесы, ограждения и даже не подозревают, о его полезных свойствах. Лечебные свойства лимонника китайского Именно в Китае первыми раскрыли лечебные свойства лимонника китайского и стали использовать это растение в лечебных целях. Фармакологический состав поражает своим разнообразием. В плодах содержится более десяти кислот:
Винная
Лимонная
Яблочная
Аскорбиновая и пр. А также масса других полезных элементов:
Кальций
Калий
Марганец
Йод
Железо
Магний
Цинк Благодаря очень богатому составу, лекарственные средства, в которые входит лимонник китайский, тонизируют, улучшают работу центральной нервной системы, повышают работоспособность человека как физическую, так и умственную, улучшают зрение, помимо этого они с успехом применяются при лечении заболеваний желудка и дыхательных путей.  Следует отметить: так, как лимонник обладает возбуждающим действием, его не рекомендуется употреблять перед сном. Рецепты приготовления лимонника китайского Из лимонника китайского, а точнее, из его плодов, можно приготовить настойку, сироп, морс, компот, варенье. Вот лишь несколько рецептов приготовления лимонника китайского: 1. Взять по одному килограмму ягод и сахара, перемешать их между собой, оставить на сутки, массу периодически помешивать, сахар должен полностью раствориться. Разлить по предварительно простерилизованным банкам. 2. Из 1 кг ягод отжать сок, смешать его с полтора килограммами сахара, поставить смесь на плиту, довести до кипения и разлить по баночкам, хранить в прохладном месте, употреблять в качестве сиропа добавляя в чай по 1 чайной ложке. Мезга в этом рецепте не используется. 3. Высушенные листья, кору и стебли примерно 10–15 грамм, размельчить, залить кипятком, дать время настояться минут пять, употреблять в виде чая, при желании разбавить кипяченой водой. 4. Предварительно высушенные плоды лимонника китайского можно использовать в качестве ароматной добавки для компотов. Как размножать лимонник китайский Эта столь уникальная, благоухающая ароматом лимона лиана может стать настоящим украшением сада или приусадебного участка, для нее всегда найдется место у крыльца, забора или рядом с ажурной беседкой. Растение это неприхотливое, оно абсолютно не боится тени. Размножение лимонника китайского семенами Посевной материал готовится из спелых ягод. Извлеченные семена сначала промываются, а затем просушиваются в теплом затененном месте. Высеваются они осенью на гряды, в борозды глубиной 3 см, расстояние между семенами 12 см. После полива место посева мульчируется перегноем, минимальный слой мульчи 3 см. Размножение лимонника китайского черенкованием Процедура проводится в апреле (то есть в начале весны) и в конце лета. Черенки готовятся из зрелой, взрослой ветки, ее толщина должна быть в пределах 4–7 мм. Секатором или очень острым ножом ветка нарезается на черенки по 10–13 см, при этом важно, чтобы на каждом саженце было не менее 4 почек. Нижнюю часть саженца необходимо прикопать на глубину 7 см и обильно пролить теплой водой. В среднем уже через 3 недели черенки выпустят каллус, и еще через недели полторы над этим наростом появятся корешки. Размножение лимонника китайского делением куста Членение производится ранней весной, в период еще до набухания почек либо осенью, примерно за месяц до прихода морозов. Куст выкапывается, у него удаляются больные, старые и слабые ветви. Секатором он разделяется на несколько частей, каждая из которых должна иметь как минимум 2 ветви и хорошо развитые молодые корни (старые обрезаются). Размножение лимонника китайского кустовой порослью или отводками Ранней весной сразу, как только почва оттает и станет рыхлой, от основания куста в стороны делаются бороздки, в которые пригибаются и пришпиливаются молодые ветви. После того как из них вырастут молодые веточки и, достигнут длины 12 см, их следует прикрыть до половины почвой. Когда веточки отрастут еще на 12 см, лиану можно делить и рассаживать. Лимонник китайский уход и выращивание Перед посадкой лимонника китайского необходимо подготовить почву, для этого к обычному садовому грунту можно добавить дерновую землю, компост и древесную золу. Все компоненты предварительно перемешиваются, а затем высыпаются на место предполагаемой высадки, позже почву необходимо перекопать. Уход за лимонником китайским сводится к своевременным прополкам, поливу и опрыскиваниям. Данное растение влаголюбивое, поэтому поливать и опрыскивать его нужно как можно чаще, но при этом не заливать. Плодоносить лимонник китайский начинает на четвертый, пятый год жизни. С возрастом нужно производить обрезку, так как лиана сильно и быстро разрастается.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

ХИТРОСТИ ОГОРОДНИКОВ

Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой. Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица. Растения репелленты: люпин, чистотел, настурция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью. После резкого похолодания растения опрыскивают настоем луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы. Хорошим спутником для огурца является укроп. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она (капуста) лучше приживется. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания. Пыльца огурца начинает погибать при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

9 СОВЕТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КАРТОФЕЛЯ

1. Чем меньше клубень кaртофеля, тем крупнее он дaет клубни, и нaоборот. Поэтому лучше всего сaжaть клубни средней величины, либо рaзрезaть большие клубни тaк чтобы нa кaждой чaсти было несколько глaзков. 2. Глубоко посaженные клубни дaдут мелочь и изобилие ботвы. 3. Подкaрмливaть кaртофель лучше химическими удобрениями – оргaникa, особенно нaвоз, отрицaтельно влияет нa вкусовые кaчествa. 4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегкa подлaмывaют ботву. После этого питaтельные веществa рaсходуются исключительно нa рaзвитие клубня. Проводить тaкую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения. 5. Фитофторa никогдa не рaзвивaется нa почвaх, богaтых медью. Поэтому перед посaдкой обрaботaйте клубни рaствором медного купоросa (бордоской жидкостью). Им же опрыскивaют ботву, особенно в нaчaльной стaдии ростa. 6. Когдa листья нaчинaют чернеть от фитофторозa, нaдо тут же срезaть ботву и сжечь. 7. По крaям кaртофельного поля высaживaют хрен, кaлендулу, aромaтические трaвы – они все блaгоприятно воздействуют нa его здоровье. 8. Отпугивaют колорaдского жукa тaкие рaстения: кориaндр, котовник, нaстурция, пижмa, бaрхaтцы. Их высaживaют по крaю кaртофельных грядок. 9. А вот подсолнечник действует нa кaртофель угнетaюще.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ - ВЫРАСТИМ В САДУ

Наверное, всем известен аптечный препарат – настойка лимонника, применяемый для повышения тонуса организма. Можно вырастить лимонник в своем саду – это совсем несложно, тем более что сейчас можно купить саженцы лимонника. Это растение родом с Дальнего востока, там эта лиана растет в лесах, оплетая деревья и поднимаясь по ним вверх. Вот и в саду лучше выбрать для лимонника место не совсем открытое. А лучше полутенистое. Как посадить лимонник Для посадки лимонника нужно выкопать яму размером 50х50, на дно ее рекомендуют положить дренаж из битых кирпичей, или гальку. В обычную садовую землю можно добавить перегноя – в эту смесь посадить куст, засыпать землей, полить и сверху замульчировать. Первый год посаженный куст растет слабо, но уже через год он выбросит длинные побеги, для которых нужно сделать опору - подвязать веревками, или установить шпалеру. Лимонник тянется вверх, обвивая своими гибкими и тонкими побегами веревку или другую опору. Когда побег схватится за веревку, он начинает расти очень быстро, однолетние приросты могут достигать одного-двух метров. Мой лимонник сейчас уже взобрался на крышу дома. Размножение лимонника Также лимонник будет разрастаться и вширь – он дает обильную корневую поросль, и постепенно будет занимать все большую площадь. Так что размножить его легко – нужно просто откопать часть лианы с корневищами и посадить на новое место, делать это лучше весной. Также можно размножать и семенами – лучше всего провести подзимний посев семян – тогда они пройдут естественную стратификацию и весной появятся всходы. Уход за лимонником Лимонник не замучает вас требованиями – он неприхотлив, морозостоек. Я никогда не снимаю лиану с опор, да сейчас это и просто невозможно сделать – он сильно разросся и побеги его переплелись. В сильную засуху, когда долго нет дождя, поливаю кусты. Подкормки не провожу – лимонник и так растет мощно. Никакого рыхления под кустами тоже не делаю – весь листовой опад остается внизу, там уже образовалась толстая рыхлая подстилка. Весной он цветет некрупными белыми цветочками, а потом образуются кисточки ягод, которые созревают осенью. Цветки лимонника Лимонник нужно обязательно обрезать – вырезать чересчур загущающие куст побеги, убирать лишнюю корневую поросль, иначе он быстро разрастется и заполонит собой все пространство. Лимонник осенью Полезные свойства лимонника У лимонника полезно все растение, а не только ягоды. Можно сушить и заваривать и его листья, и молодые побеги. Это растение – мощный стимулятор, он тонизирует, увеличивает выносливость организма, дает силы, повышает работоспособность, снимает усталость как физическую, так и умственную. Укрепляет нервную систему и иммунитет, помогает людям, склонным к депрессиям и перепадам настроения. Использовать можно листья и побеги – заваривать и пить настой. На стакан воды достаточно одной столовой ложки сухих листьев. Можно сделать настойку из ягод – залить истолченные ягоды спиртом или водкой и настаивать около двух недель. Принимают настойку до еды в первой половине дня – можно утром до завтрака и перед обедом по 35 капель. И еще лимонник просто очень красив, он дает замечательную тень, его можно посадить около крыльца, у веранды или террасы.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

ФЛОКСЫ: ПОСАДКА И УХОД

«Флокс» переводится как «пламя». Такое название великий учёный Карл Линней дал растению, по-видимому, из-за строения его соцветий. Сами цветки флоксов мелкие и невзрачные, если рассматривать их по одному, однако они образуют внушительные соцветия, имеющие разнообразную окраску. Цветущий куст напоминает горящий ярким пламенем костер. Соцветие флокса имеет сложное строение и называется тирсом.

Цветы флоксы, посадка и уход за которыми описаны в этой статье, способны представить на участке целое «факельно-цветочное шествие», сопровождающееся дивным ароматом.

Цветочный плебей
Флоксы большего внимания удостаиваются со стороны простых дачников и дизайнеров, а не коллекционеров. Это понятно – ведь коллекция подразумевает достоверную информацию о видовой и сортовой принадлежности растения, его происхождении, а также «чистоту» — растение не должно быть случайным гибридом, появившемся на чьей-нибудь деревенской клумбе при случайном стечении обстоятельств. Но разнообразие видов и сортов настолько сложное, что в нём могут запутаться даже опытные коллекционеры; растения разных сортов могут быть похожи друг на друга. И это ещё не всё: в прежние годы достать «коллекционные» растения было очень трудно, так что любители флоксов довольствовались тем, что имеется; а имелись как раз кусты с неясным происхождением и неизвестным наименованием, но очень красиво выращенные. Вследствие этого флоксы и приобрели репутацию «цветочных плебеев».

Не очень жалуют флоксы и цветоводы, увлекающиеся редкими, необычными растениями с экзотическими формами стеблей и цветков. Флоксы на фоне таких растений кажутся слишком «обычными». Однако дизайнеры, которые умеют создавать фантастические композиции даже из простых камней, думают иначе. Они охотно включают флоксы в цветочные композиции и произведения ландшафтного дизайна, пользуясь известными достоинствами этих цветов – красотой и пышностью соцветий.

Культурное растение
Несмотря на то, что сегодня флоксы популярны у цветоводов буквально всего мира, в диком виде почти все разновидности произрастают исключительно на территории Северной Америки. В России, впрочем, есть один уникальный сорт – Флокс сибирский.

Сегодняшние культурные сорта флоксов несут в себе признаки нескольких видов, но главным родоначальником культурных растений является Флокс метельчатый. Этот вид, таким образом, является самым базовым для флоксов, давно доказавшим свой декоративный потенциал и пригодность к селекции. В культуре он разводится с 1732 года, а с XIX века ведутся работы по выведению новых разновидностей. Именно флокс метельчатый, посадка и уход за которым довольно просты, цветет на большинстве клумб.
При хорошем уходе флоксы будут обильно цвести каждый год. Жизненный цикл растения также довольно длителен и составляет 6 лет. Исключение — флокс Друммонда. Это однолетник.

Флоксы отличаются сильной ветвящейся корневой системой, состоящей из очень тонких корней, расположенных в земле неглубоко (до 25 см). Поэтому они чувствительны к недостатку влаги. Это не единственная особенность корневища – оно очень обильно разрастается, поэтому через несколько лет после посадки может выйти на поверхность почвы. Поэтому для сохранения посадки на строго определённом месте кусты флоксов необходимо мульчировать.

Декоративная ценность флоксов определяется, в частности, строением стебля. У одних сортов длинные междоузлия, а листья небольшие и слабо развитые. У других сортов, наоборот, короткие междоузлия и хорошо развитые листья, скрывающие стебель. Вторые ценятся больше, так как выглядят значительно красивее. После цветения часть стеблей древесневеет, а у большинства сортов опадают нижние листья. Стебли в кустах многих сортов близко расположены друг к другу, поэтому растение выглядит пышно, но компактно.

Лепестки флоксов имеют самую различную окраску, преобладают оттенки белого, красного, фиолетового. Благодаря длительной селекционной работе удалось получить самые разные цветовые варианты, в том числе неоднородные (на основном фоне имеются точки, штрихи). Кроме традиционной колесовидной формы, встречаются цветки в форме пятиконечной звезды. Бывают чашеобразные цветки, лепестки которых приподняты вверх, а их концы загнуты книзу.

Таковы цветы флоксы, фото которых могут украсить архив любого цветовода.

Выбор почвы и участка для посадки флоксов
Флоксы способны по нескольку лет расти на одном месте. Поэтому участок для посадки нужно подбирать внимательно. В отношении почвы эти цветы в целом нетребовательны, однако лучше всего они развиваются на рыхлой, нетяжелой и богатой питательными веществами. Нежелательно высаживать флоксы в тяжёлую и кислую почву, а также в землю, имеющую слабую проницаемость.

Флоксы достаточно светолюбивы, поэтому не стоит размещать их под навесом, под широколиственными деревьями.

Впрочем, есть возможность выращивать флоксы и в «неудобных» местах. Достаточно взять флокс широколистный, внешне очень похожий на метельчатый. В отличие от своего родственника, флокс широколистный может расти и в тени, и в тесном пространстве, созданном толстыми корнями дерева.

Посадка
Флоксы, посадка и уход за которыми особой сложности не представляют, всё-таки чувствительны к определённым условиям. Посадку флоксов осуществляют либо весной, либо ранней осенью. Плотность посадки зависит от формы и вида куста, а также от намеченного времени произрастания на одном месте. Низкорослые кусты сажают на расстоянии 30 – 40 см друг от друга, а для высокорослых это расстояние увеличивают до 50 – 60 см. Необходимо следить, чтобы корни куста свободно располагались в почве, их можно расправить руками. Корневая шейка фиксируется на 5 см ниже уровня земли.

При высаживании флоксов осенью не следует срезать стебли до основания, так как это вредит растению. Наоборот, надземные части следует сохранить, вырезав лишь соцветия с семенами.

Заболевания
Флоксы нередко поражаются грибковыми заболеваниями, поэтому за их состоянием нужно внимательно следить. Наиболее распространена мучнистая роса, которая покрывает листья и зелёные части соцветий. Болезнь начинается с того, что на верхушечных листьях появляются белые пятна, а затем плотная белая плёнка покрывает весь лист. Поражённые растения теряют декоративность и отстают в развитии. Для профилактики этого заболевания следует осенью обрезать кусты, устранять растительные остатки и перекапывать почву.
Часто страдают флоксы и пятнистостью листьев. Для борьбы с этой болезнью поражённое растение, почву под ним и соседние растения опрыскивают специальными составами. Если поражено множество листьев, то стебли с ними вырезают и уничтожают путем сжигания.

Подверженность флоксов болезням приводит к тому, что неопытные садоводы считают их «вырождающимися». При этом искренне недоумевают, почему молодое растение на их участке вырождается – оно выглядит слабым, жалким, у него тонкие стебельки с плохо развитыми листьями и совсем маленькие и редкие цветочки вместо «обещанных» пышных шапок соцветий, — а его старый предок на участке соседа, от которого был взят отросток, выглядит бодрым и могучим. Так происходит в силу того, что флоксы, ставшие «обычными» растениями в садах и славящиеся простотой выращивания, имеют ряд особенностей в содержании, о которых как раз и забывают новички. Такая вот обманчивая простота.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

ДЕВЯТЬ ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО УХОДУ ЗА КРЫЖОВНИКОМ

‣ 1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три-четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5-6 самых сильных. ‣ 2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует. ‣ 3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток. ‣ 4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители. ‣ 5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2-3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой. ‣ 6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно. ‣ 7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек. ‣ 8. В августе-сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех - пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях. ‣ 9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Kак омолодить куст чeрной смородины и улучшить урожай 

He спeшитe избавляться от старых кустов смородины и крыжовника, выкорчeвывать их, это трудоeмкая работа, их просто можно омолодить. Омоложeниe кустов чeрной смородины можно проводить и осeнью, и вeсной. B запущeнных кустах обычно очeнь много старых, почти нe дающих урожая и загущающих куст вeтвeй, а молодых мало и они сформированы главным образом на волчках. 
 
Чтобы омолодить куст чeрной смородины и улучшить урожай, надо заняться eго основатeльной обрeзкой. Для отрастания нулeвых побeгов (они идут из подзeмной стeблeвой части) вырeжьтe малоплодоносныe вeтви всeх возрастов. B пeрвую очeрeдь удалитe поломанныe, затeнeнныe – нижниe, лeжащиe на зeмлe и находящиeся внутри куста. Удалитe всe слабыe однолeтниe побeги. Из сильных оставьтe нe болee 2-3 на замeну старым, подлeжащим удалeнию. 
 
Если сильных нулeвых побeгов нeт, провeдитe прорeживаниe в разных частях куста там, гдe жeлатeльно вызвать отрастаниe нулeвых побeгов, вырeжьтe дополнитeльно 2-3 сильныe, но старыe вeтви. 
 
He удаляйтe в один год всe старыe малопродуктивныe вeтви. Bырeжьтe их за 2-3 года, замeняя новыми, формируeмыми из нулeвых и, в крайнeм случаe, из волчковых побeгов. У оставлeнных старых вeтвeй срeжьтe концы до болee сильных боковых отвeтвлeний на старой дрeвeсинe, чтобы усилить рост на вeтви и увeличить размeр ягод. Сильныe однолeтниe нулeвыe побeги и волчки укоротитe до зоны роста и плодоношeния. 
 
Если нулeвыe побeги нe отрастают, надо в слeдующeм году, кромe одной-двух вeтвeй, вырeзать и волчки, возникшиe в нижних частях тeх старых вeтвeй, которыe подлeжат удалeнию только в слeдующeм году. 
 
Так как омолодить куст чeрной смородины? Отвeчаeм, подобным образом за 3-4 года можно довeсти в кустe соотношeниe вeтвeй разного возраста до нормального, послe чeго продолжать обрeзку по принятым правилам.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Дружба растений на огороде

Травы нужно высевать редкими вкраплениями, а не сплошняком, иначе они заглушат рост основной культуры. Итак приступим: БАЗИЛИК - замечательно растет-дружит с томатами, улучшая их вкус, капустой, фасолью, перцами. Своей "душистостью" он отпугивает мух и комаров, бобовую зерновку. ВАЛЕРИАНА - эту траву советуют иметь в саду всегда, она особенно пригодится для компоста - корни валерианы, цикория вместе с листьями лука привлекают туда множество дождевых червей. ИССОП - обожает капусту, своими эфирами отпугивает капустную совку. Хорошо растет с виноградом. КАЛЕНДУЛА - хороша с томатами, сеять её можно в любых частях сада: отпугивает разных насекомых и некоторых вредителей, например, гусениц бражника пятиточечного - вредителя баклажана, перцев и томатов, колорадского жука, вредителей спаржи. Своими фитонцидами календула, или ноготки, как называют цветок в народе, защищает сад-огород. Там, где она, растёт, в почве нет нематод и сама почва обеззараживается от болезнетворных микробов. Календула охраняет от клещей и корневых гнилей овощные культуры и землянику. Присутствия рядом этого растения боятся и другие вредители - тли, малинные мухи, листогрызущие насекомые ягодных кустарников. Высаженная среди роз, календула убережёт их от многих болезней. ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - особенно тяготеет к фасоли и томатам, улучшает рост и вкус плодов. МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - дружественна всем, её тоже желательно выращивать в разных частях огорода, она привлекает пчелок и других полезных насекомых. МОЛОЧАЙ ЧИНОВИДНЫЙ - отпугивает моль и мышей, значит чем больше его кустиков будет расти в разных частях огорода, тем меньше мышек будет бывать у вас в гостях. МОНАРДА ТРУБЧАТАЯ - неплохо растет с томатами, улучшает вкус и рост плодов. МЯТА - благотворно воздействует на общее состояние всех растений; друг капусты и томатов, отпугивает капустную совку и белянку капустную, привлекает хищных насекомых. НАСТУРЦИЯ - очень дружелюбна к редису, капусте, тыквенным; растущая под фруктовыми деревьями, отпугивает тлю, клопов и прочих блошек, белокрылку, колорадского жука, гусениц капусты. А в конце сезона станет прекрасной мульчой, обеспечивая "едой" и домом почвенных обитателей. ПЕТУНИЯ - защищает бобовые растения. ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ - отпугивает муравьёв, тлей капустную и морковную муху, земляных блошек, белокрылку. Несколько кустиков полыни на участке обязательно пригодится и для травяных сборов. РОМАШКА - хорошо растет с капустой и луком, мятой, огурцами, сажают её в небольшом количестве. ТАГЕТЕС (БАРХАТЦЫ) - рекомендуется сажать в самых разных частях участка, он отпугивает насекомых, истребляет нематоду в поражённых ею почвах, прекрасный материал для мульчирования и компостирования. Даёт много семян, привлекает полезных насекомых, неприхотлив, притеняет овощные культуры и почву, защищая их от перегрева, к тому же очень ароматичен. УКРОП как и ИССОП, - очень любит капусту и хорошо с ней растёт. Значительно сокращает число капустной тли, защищает посевы моркови, свёклы, огурцов. Будет не против соседства лука и салата. Кстати укроп стимулирует всхожесть многих семян. ЧАБРЕЦ - отпугивает земляную блошку, капустную совку. В небольшом количестве дружен со всеми. ЧАБЕР - хорош с луком и фасолью. ЧЕСНОК - вообще очень хороший помошник, от болезней и вредителей защищает землянику, морковь и салат, огурец и томат, кусты роз, а так же плодовые деревья и ягодные кусты. ШАЛФЕЙ - сажайте около капусты, моркови, томатов, земляники, но - подальше от огурцов. Можно смешать семена шалфея и МАЙОРАНА - посеять, создавая небольшие вкрапления между овощами. ЭСТРАГОН - сажайте его по всему участку! ПИЖМА, КОТОВНИК, ТАБАК - уменьшают повреждения овощей земляными блошками. Рекомендуется высаживать рядом с сельдереем, кольраби, белокочанной капустой и томатами.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

ОПЕРАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ВИНОГРАДОМ

Уход за плодоносящим виноградником. Уход за плодоносящим виноградом включает в себя ряд операций: подвязка лозы, обломка, катаровка, прищипывание, искусственное опыление, пасынкование, чеканка. Подвязка винограда. Подвязка плодоносящих кустов к опорам предохраняет лозы от повреждения ветром, способствует равномерному их росту, улучшает плодоношение и улучшает уход за почвой. В начале сокодвижения, до набухания почек проводят сухую подвязку. Плодовые побеги при этом подвязывают к нижней проволоке в одну линию или методом изгиба, а у кордонных формировок наклона ко второй проволоке.
В течении лета проводят 2-3 зеленые подвязки. Первый раз эту работу проводят когда побеги достигнут длинны 40-50 см (когда перерастут вторую проволоку). Вторую – когда побеги достигнут следующей проволоки. Для подвязки используют ивовые прутья, мочало, полоски ветоши, шпагат или другие материалы. Побеги подвязывают к опорам свободно, желательно восьмеркой, чтобы по мере утолщения лоз подвязочный материал не врезался в древесину. Обломка. Для регулирования роста и формирования кустов проводят обломку побегов. Ее проводят на плодовых лозах чтобы исправить ошибки при обрезке (сильном загущении), а чаще для удаления побегов со штамба, из подземной части куста и развившихся из замещающих почек (двойники и тройники). Прищипывание верхушек побегов. Этот прием проводится у столовых сотов винограда, склонных к осыпанию завязей (недостаточно развитыми гроздями) и способствует повышения урожая. Для этого, перед цветением винограда удаляют верхушки побегов на 1-2 см. Рост побегов при этом приостанавливается на некоторое время, отчего к соцветиям поступает больше питательных веществ, обеспечивающих лучшее завязывание ягод. Искусственное опыление. У сортов с функциональным женским типом цветка, для получения высоких урожаев, проводят искусственное опыление соцветий пыльцой с обоеполых сортов или дикого винограда. Для этого в утренние часы проводят пуховкой сначала по соцветиям сорта опылителя, а затем прикасаются к опыляемым соцветиям. Пыльца с одних кустов винограда попадает на рыльца цветков опыляемого сорта. Пуховку можно приготовить из кроличьего меха натянутого на деревянный или проволочный каркас. Этим приемом, для увеличения урожайности можно также опылять обоеполые сорта винограда. Пасынкование. Это частичное удаление боковых побегов (пасынков), выросших из почек в пазухе листа в зоне расположения соцветий. Эту операция проводят одновременно с зеленой подвязкой куста. При этом побеги полностью не удаляются, а прищипывают оставляя 2-4 нижних листьев. Запоздалое пасынкование вызывает затенение гроздей и листьев. Обильное образование пасынков наблюдается у кустов со слабой нагрузкой, сильнорастущих сортов винограда и после операции прищипывания. Чеканка. Это удаление невызревших верхушек побегов до первого нормального листа в период, когда рост кустов замедляется (конец июля начало августа). Этот прием улучшает питание гроздей и ускоряет вызревание лозы. На сильнорослых загущенных кустах с поздним созреванием ягод и древесины чеканят больше, а на слаборослых кустах чеканят меньше. В северных районах этот прием способствует вызреванию побегов. Кольцевание – вырезка полоски коры примерно шириной 3-5 мм вокруг зеленого побега ниже грозди. Это прием усиливает поступление питательных веществ к гроздям. Проводят его в начале цветения для улучшения завязывания ягод или в период роста ягод для увеличения их размеров, или перед созреванием для повышения содержания сахара в ягодах (операцию проводят на 50% побегов куста).

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Как вырастить тыкву чтобы была сладкой.

У меня в каждом дачном сезоне обязательно присутствует тыква. Я люблю готовить из нее различные блюда: суп, запеченная тыква, выпечка - объеденье. В связи с этим, я стараюсь вырастить не только богатый, но еще и вкусный, сладкий урожай.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что обычно самая вкусная тыква та, которая выросла до среднего размера. Не нужно пытаться вырастить как можно большие плоды, ведь не факт, что они будут вкусными.
Расскажу несколько правил, как вырастить вкусный урожай.
Во-первых, вкус тыквы однозначно будет зависеть от сорта. Для начала сравните несколько сортов и выберите самые вкусные. Я отдаю предпочтение следующим сортам: Лечебная, Мускатная и Баттернат.
Во-вторых, для того, чтобы плоды выросли сладкими, нужно применять в качестве удобрения золу. В золе огромное количество калия, который отвечает за вкусовую составляющую фруктов, ягод и овощей.
Я приготавливаю из золы жидкое удобрение. Как? В ведре воды необходимо растворить полтора стакана золы. Данным раствором нужно поливать растения. Можно подготавливать удобрение заранее, так зола успеет настояться. Например, приготовить раствор вечером, а на утро полить тыкву, тогда эффект будет даже лучше.
В-третьих, после того, как урожай собран, ему нужно дать немножко полежать, тогда тыква будет слаще. Если Вы уже попробовали тыкву, но она оказалась безвкусной, то положите ее в сухое темное место.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Кто аронию сажает, тот почти и не хворает

Родина этой ягоды – Северная Америка. Там она испокон веков росла как сорняк по берегам рек и озер. Ягоды у нее мелкие и невкусные, местному населению даже в голову не приходило, что их можно есть. Но однажды этот кустарник попался на глаза нашему прославленному селекционеру Ивану Мичурину… Он скрестил его с нашей рябиной и получил удивительные сорта с крупными, вкусными, а главное, целебными плодами. Очень скоро они разошлись по всему миру, в том числе попали обратно в Северную Америку. И там ахнули: «Это арония? Да быть того не может!» В России новая культура тоже стала популярна. Но наши садоводы называют ее иначе: черноплодная рябина или просто черноплодка. Чем она хороша
Неприхотлива. Арония хорошо растет на любых почвах: и на сухих песчаных, и на влажных кислых. Она не боится близкого расположения грунтовых вод, поскольку корни у нее уходят в землю неглубоко – всего на 50 см. Удобрения ей не нужны. Более того, если черноплодку кормить, она начнет наращивать листву, побеги, а ягод на ней практически не будет. Морозов, даже самых суровых, арония не боится. А еще ее можно пересаживать даже с распустившимися листочками, в отличие от большинства других растений. Единственное, что ей нужно обязательно – хорошая освещенность, в тени ягод она дает мало. Декоративна. Летом радует обильной зеленью, а осенью становится настоящим украшением сада, переливаясь разными оттенками пурпурного, красного и оранжевого цветов. Цветки у нее ярко-белые, душистые – весной они наполняют участок дивным ароматом. Кстати, аронию можно использовать для живых изгородей. А еще она отлично укрепляет овраги. Целебна. Название этого растения говорит само за себя: арония – от греческого слова «арос», что в переводе означает «польза». В ягодах содержится бета-каротин, аскорбиновая кислота, витамины Е, К, Р, РР, В1, В2, В6. А еще антоцианы, пектин, органические кислоты, минеральные соли марганца, кобальта, меди, йода, магния, железа, калия, кальция, хрома, свинца, селена, никеля, алюминия, бора… В общем, ягода от все болезней! Но если рассматривать ее целебные свойства детально, то можно с уверенность сказать, что она: – повышает иммунитет,
– улучшает пищеварение, работу сердца, щитовидной железы и состав крови,
– укрепляет стенки кровеносных сосудов,
– нормализует давление,
– очищает организм от вредного холестерина,
– предупреждает анемию,
– помогает освободить кишечник от шлаков, токсинов и тяжелых металлов.
Кроме того, она незаменима для тех, кто хочет сбросить лишний вес. В ягодах черноплодки всего 55 калорий на 100 г ягод, а благодаря высокому содержанию антоцианов, она помогает побороть ложное чувство голода. Как ее вырастить
Посадка. Лучше всего аронию сажать осенью, в первой половине октября. Ямы под нее копают глубиной и диаметром 50 см. Корневую шейку нужно заглубить на 1,5 см. После посадки вылить под саженец 1 ведро воды, а приствольный круг замульчировать перегноем, опилками или просто сухой землей. Чтобы в будущем году получить сильный прирост, кустик полезно обрезать и оставить лишь 4 самые нижние почки. Уход. Черноплодка прекрасно может расти без орошения, но чтобы ягоды были крупными и сочными, в период образования плодов растения полезно поливать раз в неделю. И то лишь в засушливое лето. Обрезка у аронии несложная. В первые годы жизни надо лишь вырезать побеги, которые загущают крону, оставляя не больше 12 стволиков. После 7 лет надо удалять все старые ветви. А в 10-летнем возрасте куст лучше обрезать полностью, оставив пеньки высотой 20 см – это нужно, чтобы омолодить растение. Размножение. Проще всего развести черноплодку корневыми отпрысками. Их отделяют осенью от материнского куста и сразу сажают на постоянное место. Приживаемость обычно 100-процентная! Когда собирать урожай
Плоды аронии поспевают в конце августа. Но собирать их лучше после первых заморозков – тогда они становятся сладкими. Удобнее всего срезать ножницами целые соплодия, они, кстати, хранятся дольше, чем ягодки по отдельности. Врачи не рекомендуют есть черноплодку людям с гастритом, язвенникам, гипотоникам, а также тем, у кого повышенная свертываемость крови, тромбоз и тромбофлебит. Арония – самоплодная культура, ей не нужны опылители. Поэтому на участке можно посадить всего один куст Ягоды черноплодной рябины можно сушить, замораживать, делать из них компоты, морсы, вино, пюре и варенье. Алексей ВОЛОДИХИН, агроном, источник

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Правильный уход за смородиной

Посадили вы весной молодые, сортовые, здоровые саженцы. Следующим летом на них уже зреет первый урожай. И ягоды на них – загляденье – крупные, сладкие, ароматные. Но вот беда: тля и гусеницы оккупировали молодые растения. А добить начатое вредителями решила мучнистая роса. Что тут делать? Начинать надо с профилактики. С осени уберите все опавшие листья и сожгите их. Всю траву рядом с кустами выдерните, а почву – прорыхлите, только осторожно, чтобы не повредить корешки. Удобрения тоже пока еще никто не отменял: после рыхления добавьте под каждый куст по 0,5 л золы и прикопайте картофельные очистки. Почву вокруг замульчируйте подсушенной скошенной травой или рисовой шелухой. В течение всей зимы не выбрасывайте луковую шелуху и картофельные очистки – все они пойдут на благое дело. Время от времени относите их на участок: разгребите снег, раскидайте под кустом и снова присыпьте. Ранней весной, когда только-только начнут распускаться почки, под каждый куст внесите по 2-3 ст. ложки карбамида, а сами кусты опрыскайте бордоской жидкостью. Через неделю еще раз опрыскайте настоем луковой шелухи. Перед самым цветением опрыскайте еще раз настоем луковой шелухи (1-1,5 л на куст). Обратите внимание: цвести ухоженная смородина будет очень обильно. Смородина не переносит сухих почв, поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной. Уже к началу июля смородиновые кусты у вас будут ярко-зелеными, красивыми, усыпанными зреющими крупными ягодами и абсолютно здоровыми. Благодаря интенсивному уходу вы узнаете, что кусты простушки могут дать очень крупные ягоды – по 15-22 мм в диаметре. По осени снова перекопайте почву под кустами (не забывайте про картофельные очистки и шелуху), удобрите золой. Замульчируйте.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Черноплодная рябина, польза и рецепты

Почему-то черноплодка не пользуется популярностью среди огородников, но это напрасно. Черноплодная рябина - растение не требующее заботы. У меня на участке черноплодка растет в углу и я за ней практически не ухаживаю, при этом на ней постоянно много ягод и она никогда не болела.
К тому же черноплодная рябина - ягода полезная, в ней есть множество витаминов: А, В, С, Р. Витамина Р в ней находится особенно много, и его суточная доза в пятидесяти граммах черноплодки. Помимо этого, ягода богата йодом, магнием, марганцем, да и другими полезными элементами.
У черноплодной рябины есть масса полезных свойств. Во-первых, из-за такого содержания в ней витаминов, организм хорошо насыщается ими. Во-вторых, черноплодка способствует снижению кровяного давления, улучшению пищеварения, ведь она способна повысить кислотность желудочного сока. В-третьих, черноплодка помогает очистить кишечник и привести его в тонус, а так же повысить иммунитет, и даже избавиться от токсинов.
Кому и для чего полезно применять в пищу ягоды черноплодной рябины?
1) Черноплодка полезна при атеросклерозе, гипертонии и ревматизме.
2) Если в организме есть недостаток йода, то черноплодка поможет восполнить его.
3) Если местность, в которой Вы проживаете, подвержена плохой экологии, то черноплодка будет особенно полезна для очищения организма.
4) Черноплодку можно применять для подавления аппетита, это особенно полезно для людей, страдающих от ожирения.
Но если человек страдает нарушениями свертываемости крови, то черноплодку нужно применять с осторожностью, так как она сгущает кровь.
Как приготовить черноплодку?
- сделать компот;
- сварить варенье, если добавить лимон или апельсин, то будет особенно вкусно;
- просто заморозить, а уже зимой приготовить свежий компот или сделать вкусный морс;
- чай с ягодами (для приготовления чая можно использовать и сушенные ягоды и даже листья черноплодки);
- а можно добавить ягоды в пироги или блинчики.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Советы по винограду

Многие начинающие виноградари задаются вопросом, как формировать виноград, чтобы он приносил большие, а главное постоянные урожаи. Ведь именно от правильного формирования куста винограда в первую очередь зависит его урожайность. В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды, чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют в виде бесштамбового четырехрукавного веера. Полноценный виноградный куст, дающий стабильный урожаи, вырастает к четвертому году, но все предыдущее время он требует тщательного ухода. Вне зависимости от того, когда проводится формирование куста винограда, его нужно своевременно и довольно обильно поливать, пасынковать, удалять сорняки, разрыхлять почву, подкармливать и опрыскивать от вредителей. Виноград отлично реагирует на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений. Первые шаги
Формирование винограда начинается с самого первого года его выращивания. Результатом первой вегетации должны стать два нормально развитых побега. Для этого его сажают в глубокую лунку и тщательно ухаживают. В первый год особенно важно хорошо поливать виноградный куст. Полив проводят в зависимости от почвы через каждые 7-14 дней по 3-4 ведра на каждый куст вплоть до начала августа. Чтобы добиться требуемого результата, следует постоянно проводить обломку молодых побегов длиной 2-5 см, оставляя всего два, наиболее сильных. В сентябре стоит провести их чеканку. Формировка винограда проводится и в октябре, когда его обрезают, оставляя на каждом побеге всего по 3 глазка. После этого виноград тщательно укрывают, не допуская его намокания и выпревания. Формирование основных рукавов
Итогом второй вегетации должны стать четыре хорошо развитые лозы, поэтому перед тем как формировать виноград, нужно определиться с опорой. Обычно используют вертикальные одно- или двухплоскостные шпалеры. Именно на них будет опираться будущий куст. Дальнейшие работы после раскрытия напоминают первый год выращивания: пасынкование, защита от вредителей, полив и подкормка, прополка сорняков и рыхление почвы. В период с середины и до конца августа проводят чеканку, которая позволяет лозе лучше вызреть. Для этого до нормально развитого листа удаляют верхушку побега. Перед укрытием на зиму получившиеся рукава, наклоненные под углом менее 45°, обрезают на высоте 15-20 см выше первой проволоки шпалеры. Полноценный куст
Третья вегетация должна сформировать полноценный куст, то есть в итоге привести к появлению на каждом рукаве двух лоз. Помимо уже привычных действий по уходу особое внимание нужно уделить регулировке плодоношения, так как в этом возрасте виноград начинает давать первые урожаи. Раскрыв и подвязав куст веером, формировка винограда продолжается. На каждом рукаве оставляется 2-3 побега, остальные же по мере появления обламываются. Это же касается и соцветий – 1 гроздь оставляется из расчета на 1 побег для мелкогроздного винограда, и из расчета на 2-3 побега – для крупногроздного. Обрезка в этот период также особая – формирующая плодовое звено, в которое входит сучок замещения (делается на уровне 3-4 глазков из нижней расположенной на рукаве лозы) и плодовая стрелка (расположенная выше лоза, обрезанная на уровне 6 глазков). Укрывают обрезанный виноград также тщательно, выбирая конец октября – начало ноября. Результат труда
При соблюдении всех рекомендаций четвертая вегетация будет происходить уже с классически сформированным кустом. Раскрыв и подвязав рукава наклонно, а плодовые стрелки – горизонтально, можно приступать к знакомым действиям: полив и подкормка, удаление лишних побегов и соцветий, пасынкование и прореживание, чеканка и подвязка, профилактика вредителей. Очень важно именно на четвертый год не перегрузить куст, поэтому регулировке плодоношения нужно уделять больше внимания. Заканчивают четвертую вегетацию обрезкой классическим способом и тщательным укрыванием на зиму.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Пять правил выращивания хорошего винограда

Если периодически осматривать виноградную лозу, то многих проблем удастся избежать. Запомните несколько простых правил, соблюдая которые вы получите виноград отличного качества. Правило первое — следим за ростом грозди
Обратите внимание, как растут грозди: не переплелись ли они с проволокой, лозой и в каком положении они находятся. Если гроздь лежит на проволоке в горизонтальном положении, ее срочно необходимо вернуть в положение естественного роста — она должна свисать вертикально вниз. Если этого не сделать, гроздь загниет и погибнет, ведь она плохо проветривается. Также в жаркие дни в таких гроздях заводятся различные насекомые. Правило второе — гроздям на земле категорическое нет
Нельзя допускать, чтобы грозди винограда лежали на земле — так они, опять же, не проветриваются, их могут поедать беспозвоночные животные. Лучше заранее, еще весной, оборвать все соцветия, которые расположены близко к земле. Правило третье — защищаем гроздь от солнечных ожогов
В жару, когда температура выше 30°, а листья удалены, на гроздьях могут возникнуть солнечные ожоги. Если вы во время осмотра выявили такую проблему, нужно сделать искусственное затенение: на грозди следует надеть пакеты из агроволокна, которые защищают не только от солнца, а также от птиц и ос. Правило четвертое — защищаем виноград от клеща
В августе выходит второй выводок клещей. Если при осмотре вы заметили листья с холмиками, нужно обработать пораженное растение коллоидной серой или препаратами на ее основе. Правило пятое — помним о подкормках
Когда вы увидите, что ягоды начали активно увеличиваться в размерах, кусты винограда следует подкормить калийными удобрениями, а также сделать внекорневую подкормку хелатными микроудобрениями. Это поможет растению не ослабеть. Кроме перечисленного, немаловажную роль играет прищипывание верхних зеленых побегов, удаление пасынков, кольцевание, прореживание листьев и ягод в гроздях.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Что посадить возле беседки? Несколько советов.

1. Если вы хотите чтобы вокруг беседки было много цветов, а саму беседку закрывали вьющиеся растения, то начинать нужно с составления плана. Распланируйте где и что вы хотите посадить и после этого начинайте подбирать растения. Возле самой беседки высаживаются декоративные лианы и высокорослые растения (жимолость, плетистые розы, девичий виноград и др.). Это будет задний план. Следующий ряд отведите для среднерослых растений и на переднем плане высаживайте низкорослые цветы. Следуя этому плану, вы получите красивый участок сада, где растения и хозяева дачи будут чувствовать себя комфортно. 2. Посадите возле беседки растения с приятным запахом. В вечернее время усиливается аромат многих цветов – чубушника, душистого горошка, петунии, белого табака, гвоздики. Можно подобрать цветы разных видов, которые будут отличаться по продолжительности и срокам цветения и тогда беседка все лето будет наполнена приятным цветочным ароматом. Возле входа очень эффектно будут смотреться штамбовые сорта роз, достаточно посадить по одному кусту с каждой стороны. 3. Если вы хотите чтобы тень была не плотной, а легкой, ажурной и сквозь листья растений просвечивало солнце, посадите возле беседки культурные сорта винограда. Кроме легкой тени он даст и урожай, но такой вариант возможен только в южных регионах с мягким климатом. Для чисто эстетического удовольствия можно посадить возле беседки декоративную тыкву. Ее плоды не употребляют в пищу, но они очень красивы и будут прекрасным украшением беседки. Хотите и красиво, и с пользой – посадите лагенарию. Это удивительное растение семейства тыквенных, с красивыми листьями и очень урожайное. Плоды по вкусу напоминают кабачок, можно не снимать весь плод, а отрезать столько, сколько нужно и он продолжит расти как ни в чем не бывало. 4. Можно совсем или частично отказаться от цветов, если по каким-то причинам у вас нет времени ими заниматься. В этом случае отличным решением будет посадка возле беседки хмеля или амурского винограда. Протяните прочную проволоку от крыши к перилам или колышку в земле, чтобы придать растениям нужно направление. Плющ и виноград быстро растут и в скором времени завьют беседку, и она будет напоминать живописную хижину. 5. Чтобы вьющимся растениям было легче карабкаться вверх, установите декоративные решетки или пластиковые сетки, подходящие по цвету. Лианы легко заплетают опоры, быстро растут, цветут обильно и продолжительно.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

ЧТОБЫ ЯБЛОНИ БЫЛИ УРОЖАЙНЫМИ 

К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами. 
 
СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ 
 
Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получаетсяА причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? 
 
Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай. 
 
СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ 
 
Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони. 
 
СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ 
 
Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет? 
 
А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный. 
 
Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура! 
 
Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса: 
 
Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами. 
 
Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев. 
 
СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ 
 
Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации: 
 
Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода. 
 
Яблони можно поливать тремя способами. 
Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны). 
Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями) 
 
Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра). 
 
Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров. 
 
Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами. 
 
Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений. 
 
Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам: 
 
Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер. 
 
Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву). 
 
Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет. 
 
Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы. 
 
СЕКРЕТ 5: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ 
 
Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром). 
 
Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой». 
 
СЕКРЕТ 6: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ» 
 
О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет. 
 
Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов: 
 
Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды. 
 
Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды. 
 
Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров. 
 
В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева. 
 
Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая. 
 
СЕКРЕТ 7: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
 
Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая. 
 
Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней. 
 
Такие опрыскивания можно делать: 
 
Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя. 
 
СЕКРЕТ 8: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ 
 
Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение. 
Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает. 
 
СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ 
 
Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания. 
 
Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву. 
 
В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается. 
 
Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению. 
 
Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится. 
 
Хорошо, когда есть опытные садоводы, которые дадут мудрый совет и помогут начинающим дачникам вырастить урожай на своём участке, не набивая лишних шишек и не тратя кучу времени впустую. Если вы относитесь к первым – поделитесь советами и с нами, а если ко вторым – расскажите, каких проблем удалось избежать, а каких – нет. Вместе, глядишь, и справимся.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Укрытие винограда на зиму

Секретами зимнего ухода за виноградом поделились сибирские виноградари, которые из года в год прилагают большие усилия для того, чтобы собрать “южные урожаи” 
К середине сентября снимите все грозди, и проведите обрезку. Самый простой способ как правильно обрезать куст: оставить по три плодоносившие лозы справа и слева, обрезая ту часть, которая не вызреет, а также лишние побеги. В это же время заготовьте черенки. 
Поливайте виноград до наступления холодов. Каждому кусту по 10-15 ведер воды. Много? Ничуть. Земля должна пропитаться влагой на большую глубину. Зимой вода по почвенным порам поднимется в виде водяного пара, и ее тепло согреет почву и корни растения. 
Оставленные лозы и рукава лучше связать некрепко в пучок. Связывать нужно в наклонном положении в направлении роста рукава и лоз – так будет легче пригибать виноград ко дну канавки перед укрытием на зиму или весной – при угрозе возвратных заморозков. Иногда лозы оказываются сильно выгнутыми вверх – такие нужно прижать металлическим крючком (лучший способ изготовления: взять использованный сварочный электрод и согнуть таким образом, чтобы "ручка" составляла примерно 2/3 длины электрода; расстояние между "ручкой" и краем крючка – не более 5 см). С помощью крючков лозу прижимают ко дну канавки, и садоводу не приходится насыпать дополнительный слой грунта. 
Укрытием винограда начните заниматься после 10 октября. Некоторые виноградари сначала укутывают куст мешковиной, затем засыпают землей – слоем от 5 до 35 см – или накрывают плотными деревянными щитами толщиной 25–30 мм, поверх которых расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от талых вод. Конечно, пленка и рубероид должны быть надежно закреплены, чтобы их не сдуло ветром. Опытные виноградари в течение зимы следят за высотой снежного покрова, при необходимости снег дополнительно накидывают слоем до 60 см для утепления виноградника. 
После того как укрыли корни землей, обязательно побеспокойтесь о снегозадержании. Оголенные почвы промерзают в несколько раз сильнее и глубже укрытых снегом.  Распространенные ошибки 
Желая укрыть виноградник понадежнее, неопытные садоводы накидывают почву очень толстым слоем, но узкими валиками непосредственно над лозой. Утепляющий материал также кладут поближе к лозе, не заботясь о корневой системе. При таком укрытии в малоснежную зиму мороз подбирается к растению не сверху, а сбоку. Укрывать надо не только лозу, но и весь куст. 
Виноград вымерзнет, если для укрытия растения почву брать рядом с ним. Почву берут на расстоянии 1–2 м от головы (основание куста) – в противном случае велик риск, что почва глубоко промерзнет в зоне корневой системы.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Осенний уход за яблоней: а есть ли смысл?

Ухаживать за садом, и в частности за яблонями, многие садоводы привыкли ранней весной. Осенью большинство ограничивается поливом деревьев, перекопкой почвы вокруг них и побелкой. На самом деле, осенний уход за яблоней — это цикл мероприятий. Их цель — повысить: зимостойкость деревьев, плодоносность деревьев, качество урожая.  Когда готовить яблони к зиме? Осень — очень хлопотная для дачников пора. Нужно успеть и собрать урожай, и на хранение уложить, и часть его переработать, и еще целую кучу дел переделать. Неудивительно, что в этом круговороте на уход за садом времени почти не остается. Поэтому строго определенных сроков осеннего ухода за яблонями нет, главное — закончить до наступления стабильных заморозков. Давайте подробнее обсудим, что именно надо сделать. Обрезка веток Подготовка яблони к зиме должна начинаться с санитарной обрезки — удаления веток: 
сухих, сломанных, больных, растущих внутрь кроны.  Обрезайте их так, чтобы срез был как можно более ровным и гладким, без задиров коры. После того, как ветки удалены, надо обработать места срезов раствором медного купороса (1 ч.л. на 1 л воды), а затем садовым варом. Делается это для того, чтобы во влажной среде срезов не размножались споры древесных грибов. Тем же садовым варом нужно тщательно пройтись по трещинам, царапинам, сколам и ранам на стволе. Помните! Санитарную обрезку веток проводят только в сухую погоду, а температура воздуха в это время должна быть не ниже -10 °С. Иначе древесина яблони становится очень ранимой, и в ней образуются трещины, которые со временем могут привести к гибели дерева.  Обработка ствола  Обработка ствола яблони состоит из нескольких этапов и включает: выявление и удаление мха и лишайников; выявление вредных насекомых и борьбу с ними; побелку. Каждый этап — важная часть подготовки яблони к зиме, поэтому не стоит пренебрегать ни одним из них. Выявление и удаление мха и лишайников  После обрезки надо внимательно посмотреть, нет ли на стволе и ветках яблоньки мха или лишайников. Конечно, в небольшом количестве они не нанесут дереву серьезного вреда. Но не забывайте: со временем «пришельцы» охватят гораздо большую часть ствола, закрывая доступ воздуха к нему. Это, в свою очередь, может привести к усыханию веток. Кроме того, постепенно лишайники распространятся и на другие деревья в саду.  Обнаружив лишайники и мхи, аккуратно зачищаем их любым пластиковым скребком, а места очистки обрабатываем сначала раствором медного купороса, а затем садовым варом.  Избавиться от лишайников и мхов на яблоне можно и с помощью состава, приготовленного из равных частей гашеной извести и глины. С помощью воды доводим его до консистенции густой сметаны, аккуратно наносим на мох или лишайник, даем ему подсохнуть и осторожно удаляем. Когда кора в месте обработки подсохнет, ее надо замазать садовым варом, а весь ствол обработать 3% раствором железного купороса. Выявление вредных насекомых и борьба с ними Внимательно осмотрите яблоню — нет ли на ней вредных насекомых? Небольшая подсказка: чаще всего вредители прячутся под старой корой дерева. Аккуратно отогните ее и осмотрите. Если насекомые есть, удалите их вместе с корой и сразу уничтожьте.  Чтобы защитить яблоню от садовых вредителей, обработайте дерево инсектицидными препаратами. Так, опрыскав ствол раствором мочевины (0,5 кг на 1 ведро воды), вы сможете избавиться от возбудителей парши и мучнистой росы. Если мочевины в хозяйстве не нашлось, заменить ее можно раствором медного купороса (300 г на 1 ведро воды) или раствором кальцинированной соды и хозяйственного мыла (в 10 литрах воды растворить 400 гр соды и 50 гр мыла). Отличной заменой вышеперечисленным растворам станут уже готовые препараты-фунгициды: «Хорус», «Карбофос» или «Актара». Побелка ствола яблони Осенняя побелка поможет защитить кору яблони не только от грызунов, но и от зимнего солнышка, которое отнюдь не всегда бывает ласковым. Белить ствол яблони необходимо вплоть до основания нижних скелетных веток (лучше — выше). Для побелки хорошо использовать состав, состоящий из 10 л воды, 0,5 кг медного купороса, 3 кг извести и 200 гр столярного клея. Если возиться с приготовлением раствора неохота, приобретите готовый состав — например, «Садовник».  Чтобы защитить нежную кору дерева от зайцев и мышей, можно обмотать ствол сосновыми либо еловыми ветками или, например, несколькими слоями плотного картона, толя, рубероида. Обвязывать ствол надо полностью, до верхних веток. Обработка почвы После обрезки и побелки можно приступать к обработке почвы. Сюда входят: уборка падалицы и сухих листьев, перекопка почвы, мульчирование.  Уборка Начинать наводить порядок под деревом нужно с уборки листвы и падалицы, которые служат прекрасным «убежищем» на зиму для разных вредителей и болезнетворных бактерий. Все сгнившие плоды и опавшую листву лучше всего собрать в компостную кучу и затем присыпать небольшим количеством извести. Благодаря такому нехитрому приему вы не только грамотно утилизируете опавшую листву, но и обеспечите себя целой кучей полезного удобрения уже весной будущего года. Перекопка почвы Удалив с поверхности почвы все растительные остатки, можно приступать к перекопке. Рыхление земли вокруг яблони нужно для того, чтобы нарушить теплоизоляцию зимних «ночлежек» вредных насекомых. После такой процедуры большинство из них погибнет при первых же морозах. Почву под кроной яблони перекапывают на глубину примерно в 20 см. Делать это нужно максимально аккуратно — лопатой, держа ее параллельно земле, или вилами — только так вы взрыхлите землю и не повредите корни дерева. За пределами кроны почву нужно перекапывать достаточно глубоко — примерно на штык лопаты Осенняя подкормка яблонь И, наконец, заключительный этап осеннего ухода за яблоней — подкормка. Многие садоводы не видят в ней особого смысла. Другие утверждают: если внести удобрения под яблоню осенью, можно повысить ее зимостойкость. Кто прав —решать лишь вам, но, как мне кажется, удобрить яблоню осенью не помешает. На 1 кв. м почвы надо внести 5-6 кг перегноя либо компоста, около 100 гр суперфосфата и примерно столько же калийных удобрений.  Вносить удобрения (суперфосфат, древесную золу, хлористый калий и другие) в почву можно заранее — во время влагозарядного полива Если не успели, внести удобрения можно при перекопке почвы, просто заделывая их в землю. Так, например, я заделываю осенью под яблоню по 100 гр суперфосфата и сернокислого калия на 1 кв. м. Что касается азотосодержащих удобрений, запомните — осенью их вносить нельзя, поскольку они уменьшают морозостойкость деревьев!

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

СМОРОДИНУ НУЖНО ПОСТОЯННО ОМОЛАЖИВАТЬ - И БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ВАМ ОБЕСПЕЧЕН 

Большинство ягодных растений не требуют к себе очень пристального 
внимания. Но есть среди них два вида, которые нуждаются в постоянном  уходе. Это земляника и смородина. 
 
Первой дачники, как правило, уделяют довольно много времени: 
рассаживают, поливают, удобряют, мульчируют грядки, обновляют плантацию. 
А вот про смородину чаще всего забывают на долгие десятилетия. И потом удивляются: почему куст дает всего лишь кружку ягод, в то время как с него реально можно собрать полведра. 
 
Что самое интересное, многие садоводы списывают неурожай на 
неблагоприятное лето или суровую зиму. А между тем проблема в уходе. 
Чтобы черная смородина хорошо плодоносила, куст надо постоянно 
обновлять! 
 
ВЫРЕЗАЙТЕ СТАРЫЕ ВЕТВИ 
 
Большинство ягод у смородины созревают в центре побегов. В этой зоне 
расположено основное количество веточек-плодушек, но плодоносят они 
недолго, всего 2–3 года. А через 6–7 лет урожай и вовсе сходит на нет. 
Именно поэтому куст надо ежегодно омолаживать. 
 
При обрезке оставляют 2–3 новых побега. Все старше 5 лет вырезают 
вровень с землей. При таком формировании в кусте смородины всегда будет до 10–15 ветвей разного возраста. 
 
ГОТОВЬТЕ ЗАМЕНУ 
 
У некоторых дачников можно найти на участке кусты смородины, которым 20, 30 и даже 40 лет! Наверное, их можно выращивать как память о предках, но урожая от подобных реликтов вряд ли дождешься. И если ягоды для вас 
важнее, то куст не следует держать дольше 10 лет – после этого срока его лучше выкорчевать. А замену стареющим растениям начинают готовить после 7–8 лет. 
 
Размножить черную смородину проще всего отводками. Для начала возле куста рыхлят почву. Затем делают канавки глубиной 5 см, пригибают в них сильные ветви, пришпиливают проволокой и присыпают землей. 
 
Когда молодые приросты достигнут 15 см, их нужно окучить перегноем или рыхлой землей. К осени молодые побеги отводков образуют массу корней. 
Тогда их можно отрезать секатором от материнского куста, выкопать с 
комом земли и посадить на постоянное место. 
 
В книгах часто пишут: смородину можно размножить делением куста. И садоводы этим советом охотно пользуются – выкорчеванный куст выбрасывать жалко. Ведь из него получится несколько новых. Однако этот способ не самый лучший: растений становится действительно больше, но их качество оставляет желать лучшего. К тому же в маточных кустах накапливаются 
болезни и вредители, и при делении они переходят «по наследству». 
 
Сажать молодые растения лучше всего осенью. А чтобы новый куст вырос мощным и давал хороший урожай, саженцы надо закапывать наклонно, заглубляя на 6–8 см. В этом случае образуются дополнительные корни, и появляется больше побегов возобновления. 
 
СЕКРЕТ УСПЕХА 
Смородину лучше всего сажать не на открытом солнце, а в полутени, Тогда 
ягоды вырастают гораздо крупнее!

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Основные хитрости посадки чеснока на зиму

Когда производить высадку Посадка чеснока под зиму делается по универсальной технологии. Важно учесть период начала наступления холода. Примерно за две-три недели до предполагаемой даты производят высадки. Чеснок сажают на глубину около 4 сантиметров. На территории России или в европейских государствах этим периодом является конец сентября – начало октября. Там, где климатическая зима начинается несколько позже, посадку можно отложить до ноября. Особенностью данного мероприятия является именно глубина посадки. Если вы сделаете лунки примерно на 10-15 см, то добьетесь более поздних всходов, но при этом такой овощ будет легче переносить зимние морозы. А срок его высадки можно растянуть с августа по октябрь. Выбираем место под посадку Знания на тему, после чего сажать чеснок также необычайно важны. От правильности выбранного места во многом зависит результат всего мероприятия. Производить посадку нельзя на «кислых» почвах и там, где грунтовые воды близко подходят к поверхности. Потому как с наступлением теплой погоды они могут просто смыть овощ. Как нельзя лучше подходят для посадки чеснока весной или осенью рыхлая почва с нейтрально-кислой реакцией. Также не стоит размещать овощ на той территории, где вводился навоз. Если пренебречь советом, то можно получить богатую ботву с рыхлыми головками на основании растения. К тому же урожай, собранный здесь, будет более подвержен грибковым заболеваниям. После чего сажать чеснок Как вырастить крупный чеснок? Миллион советов вам предложит каждый опытный огородник. Придерживаться их или нет – все решают самостоятельно. Если вы регулярно производите высадку, то знаете наверняка, что урожай будет гораздо лучше, если предшественниками чеснока были помидоры, баклажаны, огурцы или тыква. Эти овощи требовательны к такой составляющей земли, как азот. Не рекомендуют специалисты посадку чеснока после лука либо какого-то другого корнеплода. Потому как последние существенно истощают запасы калия в почве. Чесноку данный микроэлемент очень необходим. К тому же лук способен заразить землю различными паразитами, которые быстро перекинутся на других представителей семейства. А как сажать чеснок, если возможности произвести севооборот нет? Все очень просто. Достаточно после уборки урожая данного овоща засеять горошек сорта Vicia sativa. Он поможет обеззаразить почву. Лучше внести компост заблаговременно в землю. Также представители семейства бобовых способствуют насыщению почвы компостом и рыхлят ее. Готовим чеснок под посадку Как посадить чеснок, который даст максимальный урожай? Берите для этого фиолетово-полосатый подвид. Он гораздо лучше адаптирован под зимние холода, довольно неприхотлив, а урожай сохраняется до 9 месяцев. Если заниматься регулярным обновлением луковиц, то можно достичь очень даже неплохих результатов. Для выращивания овоща лучше выбирать почву, которая имеется именно на территории посадки. Покупая чеснок для высадки в зиму, целесообразно отдавать предпочтение крупным головкам без повреждений. Важно посмотреть луковицу на предмет отсутствия различных заболеваний. Сажать в землю чеснок необходимо, предварительно разобрав его на отдельные зубчики. При этом предпочтение отдавать крупным, здоровым экземплярам. Не лишним будет перед посадкой выдержать зубчики в слабом растворе марганца или медного купороса. Посадка чеснока Важно соблюдать каждый этап высадки овоща в открытый грунт на зимний период. Так как его нарушение может привести к тому, что чеснок либо не взойдет вообще, либо не сможет перенести холодов и просто замерзнет. Не допускайте посадки в одно и то же место два раза подряд. Потому что это может способствовать снижению урожайности, а те головки, которые вы получите, будут существенно меньше. После каких культур следует производить посадку, рассматривалось выше. Некоторые огородники немного поднимают уровень грядки, предназначенной для высадки чеснока. Ее высота становится на 20-25 сантиметров больше. Рекомендуется также добавить в землю смесь из половины ведра перегноя и ложки суперфосфата, калия хлористого и аммиачной селитры. Эти пропорции даны на 1 квадратный метр. Советуют производить посадку зубчиков примерно на расстоянии 7-8 сантиметров друг от друга. Между рядками должно оставаться приблизительно 20 сантиметров. Глубина, как уже говорилось выше, варьируется в зависимости от времени высадки чеснока. Чем раньше сажаете, тем глубже. Необходимо произвести мульчирование. Опытные огородники используют осенние опавшие листья или торф, перегной. Для очень холодных районов предлагается укрывать грядку толстым слоем «шубки». Таким образом можно защитить ростки чеснока от сильных морозов и тем самым сохранить его. Когда весной доберетесь до огорода и уберете все материалы, которыми укрывали посадки на зиму, то уже увидите результат своего труда – молодые зеленые ростки чеснока.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

6 СОВЕТОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СМОРОДИНЫ В САДУ

1. Черная смородина - влаголюбивая культура и выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1- 1,5 м), непригодны для посадки черной смородины. 2. Лучшими почвами для черной смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также и тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений. 3. Черная смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях также как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибковыми заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них черную смородину. 4. Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах. 5. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы. 6. Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучше срок посадки - осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Малина желтая - в ваш сад

Сегодня желтоплодная малина привлекает к себе все больший и больший интерес. Биохимический состав ее плодов отличается некоторыми особенностями: по сравнению с красной и черной малиной в желтых ягодах содержится намного больше сахаров и гораздо меньше органических кислот, а широко распространенных в мире растений - красящих веществ (антоцианов), содержится совсем мало. Именно малое количество антоцианов не вызывает аллергию и делает желтоплодную малину особенно полезной для аллергиков, беременных женщин и детей. 

Так что это - ценный диетический продукт. Она не только слаще других разновидностей малин, но и богаче их фолиевой кислотой, а также витамином В9, который играет большую роль в процессах кроветворения и синтезе важных соединений.Малина желтая - зря не сажаете. 

В западной Европе окультуривать дикую малину начали еще в 16 веке. Многое для ее улучшения сделали монастыри. Они пересаживали в свои сады дикорастущие растения. Уже в начале 17 века появились описания не только привычной для нас красной малины, но и «белой». Где-то проскочил экземпляр-альбинос, а наблюдательный человек закрепил этот признак. 

Ягоды данной разновидности спеют по очереди с некоторой растяжкой во времени. Из них получается отличная заморозка, очень красивые джемы и варенья. Поэтому если вы любите готовить, печь, удивлять своих друзей и близких, то легко можете представить себе, какие из этих янтарных ягод можно приготовить десерты и сделать украшения на торты. 

Малина желтая - агротехника 
Следует отметить, что малина желтая более неприхотливая, чем ее красная сестрица. Она более морозостойкая, усточива к заболеваниям, менее требовательна к почвам. При этом, как любая малина, она не переносит, как заболоченных низин, так и высоких сухих мест, может расти на различных почвах, но при условии хорошей окультуренности с хорошей заправкой органикой. Нуждается в регулярных поливах, особенно в процессе формирования плодов. 

Почему эта разновидность малины не получила широкого распространения? Вероятно оттого, что ее невызревшие ягоды имеют белый цвет. Желтеют они лишь на стадии полного созревания, а поспевшие легко осыпаются, имеют низкую транспортабельность. Именно такими качествами были наделены старые сорта, имевшие распространение в середине прошлого века: Корнуэльская Виктория, Обыкновенная, Желтоплодная. Современные сорта избавлены селекционерами от многих недостаткови прекрасно подходят для садоводов-любителей. По количеству витаминов желтые плоды нисколько не уступают красным, но и превосходят их. 

Агротехника для нашей героини хоть и схожа с агротехникой для красной малины, но все же несколько отличается. Если последней для удобрения достаточно одного навоза, то плантация желтой требует внесения золы. Для этого достаточно весной поверхностно разбросать ее из расчета 200 г на 1 кв. м. Вместо золы можно использовать серно-кислый калий из расчета 50 г. на кв.м. Перекапывать почву нельзя, ее только рыхлят, при этом слегка заделывают удобрения граблями. Из-за легкого выпревания почек, многие желтые сорта на зиму не требуют пригибания и укрытия снегом. 

Малина желтая - сорта. 
- АМБЕР - перспективный среднепоздний сорт, завезен из США более 30 лет назад. При хорошем уходе урожай с куста достигает 3 кг. К вредителям и болезням устойчив на уровне лучших сортов. Куст мощный, сжатый, пряморослый, высота его достигает 2,5 метров. Плодовая веточка способна дать до 16 крупных ягод (3-4 г) насыщенной желто-оранжевой окраски. Благодаря ей данный сорт получил свое название, в переводе с английского Amber - это янтарь. Мякоть ягод плотная, ароматная и сладкая, десертного вкуса, при созревании они достаточно долго не осыпаются. 

- ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ - перспективный среднеранний сорт, требует пригибания и снежного укрытия на зиму. При хорошем уходе дает урожай до 8 кг плодов с куста. Отличается высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Куст мощный, раскидистый с необильным повторным осенним плодоношением. Крупные ягоды (4-6 г) долго не осыпаются. Мякоть ароматная, плотная десертного вкуса. 

- СЛАСТЕНА ЖЕЛТАЯ - среднеранний, получен в 1990 году. При хорошем уходе способен дать до 8 кг плодов с куста. Устойчив к болезням и вредителям. В условиях средней полосы требует укрытия на зиму под снег, на юге этот сорт не укрывают - выпреет. Куст раскидистый, востой до 1,5 метров. На плодовых веточках образуется до крупных 20 ягод (3-6 г.) овально-конической формы, желтых и бело-желтых. Мякоть очень сладкая и ароматная десертного вкуса. Ягоды устойчивы к осыпанию. 

- ЖЕЛТАЯ ДЕСЕРТНАЯ - раннеспелый, зимостойкий, если укрывать под снег, дает урожаи лучшего качества и количества. Сорт достаточно устойчив к вредителям, заболеваниям. Плодовые веточки образуют до 12 мелких (2г) ягод, окраска которых варьирую от белой до бело-желтой, достаточно быстро осыпаются. Мякоть сочная, ароматная, сладкая десертного вкуса. Дает от 2х и более кг плодов с куста при хорошем уходе.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

×


Яндекс.Метрика