Перейти к публикации

Добро пожаловать на наш сайт

Потратьте минутку, чтобы присоединиться к нам, мы ждем вас.



Блог

  • записи
    4
  • комментариев
    0
  • просмотра
    224

Авторы блога:

Об этом блоге

Каждый из вас, наверное, мечтал о том, чтобы завести семью, родить детей и построить дом! Материалы и полезные советы в строительстве и ремонте своего дома.

Записи в этом блоге

Утепляем пол в частном доме

Важно грамотно провести утепление пола, поскольку это предотвратит тепловые потери из здания и обеспечит максимально комфортную температуру. Существует два способа утепления: сверху и снизу. Каждый случай необходимо рассматривать отдельно, поскольку при теплозащите разных элементов здания грамотным с точки зрения теплотехники будет только один из них. Когда лучше применять утепление пола в деревянном доме или на даче снизу? ООсновные конструкции для утепления Теплозащита вертикальных элементов в частном доме требуется в трех случаях: утепление пола над холодным подвалом; междуэтажные перекрытия; чердачное перекрытие при наличии холодного чердака. Во втором случае работы проводят для повышения шумоизоляционных характеристик. Утепление в деревянном доме позволяет предотвратить возникновение следующих проблем: перерасход в системе отопления; нарушение температурно-влажностного режима помещения; загнивание конструкций перекрытия; появление плесени и грибка. В частном доме или на даче стоит задуматься о проведении теплоизоляционных мероприятий еще на стадии проектирования. ВВ каких случаях и почему правильно утепление снизу Утепление пола над холодным чердаком лучше проводить сверху, а вот теплозащиту перекрытия над подвалом технически более грамотно выполнять снизу. Это имеет свои причины: нет уменьшения высоты помещения на первом этаже; нет необходимости выбирать плотный жесткий утеплитель, который выдержит нагрузки от жильцов, мебели и оборудования; защита от промерзания не только пола, но и всего деревянного перекрытия; смещение точки росы (линии на которой выпадает конденсат) на поверхность перекрытия из толщи конструкции, что предотвращает загнивание. Но при проведении работ в частном доме или на даче могут возникнуть некоторые трудности, связанные именно с работой снизу: необходимость в более надежном закреплении утеплителя; сложность работ в условиях низкого подпола; необходимость проведения работ на потолке приводит к быстрой утомляемости рабочих; ограничение по видам утеплителя. ТТребования к материалам Особенности способа проведения работ вынуждают применять только определенные теплоизоляционные материалы. К основным требованиям при проведении теплозащитных мероприятий в частном деревянном доме или на даче снизу можно отнести: небольшая масса утеплителя, поскольку место крепления к перекрытию испытывает повышенные нагрузки; удобство использования; высокая эффективность; связность структуры (не подходят сыпучие материалы); по возможности огнеустойчивость, поскольку при проведении работ в деревянном доме необходимо обеспечить максимальную пожарную безопасность. Существует достаточно много вариантов материалов, которые удовлетворяют всем этим требованиям. ММатериалы для утепления снизу В качестве теплоизоляционных слоев рекомендуется применять: минеральную вату, выпускаемую в виде рулонов; пенопласт; пенополиуретан. Минеральная вата в виде жестких плит также может применяться, ее устанавливают между балками деревянного перекрытия на даче или в индивидуальном здании снизу так, чтобы ширина плиты была чуть больше расстояния между балками в чистоте. В этом случае жесткий утеплитель будет держаться за счет трения. Также поступают и при монтаже теплозащиты на мансардной кровле. Минераловатный утеплитель обладает следующими достоинствами: высокая эффективность; негорючесть; низкая степень водопоглощения; устойчивость к биологическим воздействиям. В качестве основного недостатка материала можно привести то, что рабочим требуется надежная защита от попадания волокон на кожу и в легкие: перчатки, спецодежда, маски. На даче и в доме можно также использовать недорогой пенопласт. Основным его достоинством, конечно, является стоимость, но существуют и другие: хорошая теплоизоляция; низкая степень водопоглощения; простота монтажа; нет необходимости в сложных инструментах или спецодежде. То, что материал имеет низкую прочность — при утеплении снизу не важно, но горючесть и неустойчивость к одновременному воздействию отрицательных температур и влажной среды являются явными недостатками. Решением второго вопроса может стать надежная гидроизоляция и защита от пара. Из-за невысокой стоимости этот вид материала получил достаточно массовое распространение. Третьим вариантом утеплителя стала полиуретановая пена. Данный вид теплозащиты имеет следующие положительные характеристики: простота монтажа; надежность закрепления благодаря прониканию в щели, неровности и недоступные места; эффективность в качестве теплозащиты; устойчивость к биологическим воздействиям. ТТехнология монтажа   Способы крепления для каждого материала отличаются, но при устройстве надежной тепловой защиты требуется соблюдать порядок слоев, который для всех одинаковый. При утеплении со стороны холодного подвала или подполья материалы для утепления и защиты утеплителя располагаются в следующем порядке: гидроизоляция; теплоизоляционный слой; пароизоляция; конструкция перекрытия; конструкция пола. Соблюдение именно такого порядка обеспечит в доме нормальный температурно-влажностный режим. Далее необходимо рассмотреть более подробно расположение защитных материалов. В доме с существующим деревянным перекрытием 1 этажа утепление снизу можно сделать, прикрепив к балкам снизу бруски сечением от 50х50 до 50х100 и расположив изоляционный материал между ними. После гидроизоляции получившийся пирог можно подшить досками. ГГидроизоляция Холодный воздух из подвала может выпадать в виде конденсата на теплую поверхность перекрытия. Постоянное нахождение влаги на конструкции приведет к образованию плесени или грибка, а впоследствии к загниванию, даже если древесина обработана специальными составами. К тому же, конденсат очень вреден и для теплоизоляционного слоя. Он может привести к повышению теплопроводности. Чтобы этого избежать, со стороны холодного воздуха укладывают слой гидроизоляции. ППароизоляция Со стороны теплого помещения ситуация меняется. Здесь проблемой становится не вода в жидком состоянии, а теплый пар. Проникая в толщу материала, по мере приближения к наружной поверхности пар охлаждается и превращается в воду. Особенно опасен этот процесс тем, что в отличие от предыдущего случая влага образуется не на поверхности, а в толще конструкции. Это повышает опасность намокания и разрушения утеплителя и загнивания элементов из древесины. Слой пароизоляции позволяет предотвратить проникание пара из помещения. При утеплении перекрытия верхнего этажа расположение слоев меняется. На основании физики необходимо размещать защиту от пара со стороны теплого воздуха, а от влаги со стороны холодного. В качестве обоих видов защиты в самом простом случае можно использовать полиэтиленовую пленку. При утеплении подвального перекрытия иногда в качестве гидроизоляции применяют влаго-ветрозащитные мембраны. Они не предотвращают движение воздуха, но надежно задерживают влагу. Чтобы надежно защитить дом от проникновения холода необходимо задуматься об этом еще на стадии проектирования, но мероприятия по защите подвального перекрытия снизу позволяют провести работы и во время эксплуатации. Данный способ монтажа не требует разборки напольного покрытия и не создает не комфортных условий для проживающих. Важно тщательно подойти к выбору материала для утепления и соблюдать все рекомендации производителя. Это обеспечит надежную и долгую его работу. Толщина слоя подбирается в зависимости от климатического района и выбранного утеплителя. Зная теплопроводность и толщину слоя,грамотные расчеты может выполнить даже не профессионал. Это возможно благодаря удобной программе «Теремок», представленной в свободном доступе.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Укладка тротуарной плитки своими руками, правила и нюансы

Непосредственно укладка садовых дорожек не представляет особого труда, а вот уже к мощению двора нужно подойти ответственнее: площадь большая, нагрузки в виде автомобилей немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости. Материалы и инструменты Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее. Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей. Помимо плитки нужны: песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор), цемент, бордюр для отгораживания площадки, леска или прочная нить и колышки для разметки, болгарка с алмазным диском для резки бетона, резиновый молоток или киянка, лопата, пресс для трамбовки грунта и песка, правило длиной 150-200 см, рулетка и уровень, мастерок или кельма, старый жесткий веник или щетка, защитные перчатки.   Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см. Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе. Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.   Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника. Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством. После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.   Укладка плитки До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз. Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы. Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.     Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки. Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя. Последние штрихи После того, как укладка всей плитки и бордюров завершена, швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Желательно пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей еще крепче сцепиться с песчаной подушкой.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Наружное утепление стен частного дома

Как сделать утепление стен для частного дома снаружи качественно, быстро и недорого? Можно ли выполнить подобную работу своими руками? Следует отметить тот важный факт, что утепление снаружи — это не только улучшение микроклимата и создание комфортных условий проживания. Такие мероприятия имеют чисто экономические основания: дело в том, что при качественном утеплении стен в доме снаружи отпадает необходимость в использовании дополнительных систем обогрева помещений (например, электрических обогревателей). Это значит, что счета за потребленную электроэнергию станут заметно меньше. Экономия будет ощутимой и в том случае, если свою дачу вы отапливаете газом, ведь вам не придется задействовать максимальные мощности котла или другого имеющегося у вас газового оборудования. Еще один важный плюс тщательного утепления стен жилья своими руками заключается в том, что при пониженной температуре вкупе с высокой влажностью есть большая вероятность развития грибков, плесени: а в случае, если дом теплый и сухой, такой риск сводится к минимуму. Теплоизоляция стен частного домовладения снаружи может быть выполнена как с привлечением профессионалов, так и своими руками. Выбор материалов на современном рынке достаточно большой, и каждый домовладелец сможет найти вариант, оптимальный по стоимости. Однако при выборе материала-утеплителя ориентироваться необходимо не только на стоимость, но и на другие немаловажные моменты. Первый аспект выбора — это материал, из которого выполнены стены вашего дачного дома. Для каждого варианта утеплителя предусмотрены индивидуальные способы монтажа. И может получиться так, что для вашего дома определенный тип утеплителя подойдет, но своими руками смонтировать его будет невозможно, или утеплить получится только с условием дополнительной подготовки поверхности и, соответственно, с привлечением дополнительных финансов (а итоговая сумма может получиться большей, чем вы рассчитывали). И для того чтобы минимизировать как расходы финансовые, так и временные, выбирать материал-утеплитель нужно очень внимательно. Следует помнить о том, что утепление для частного дома снаружи будет наиболее эффективным. Несомненный плюс тщательного наружного утепления заключается в том, что в этом случае материал не уменьшит жилую площадь помещений, кроме того, влага в комнатах не накапливается (нет эффекта «потения»). Наружное утепление — один из важнейших моментов, касающихся благоустройства вашего жилья. Специалисты отмечают, что через недостаточно утепленные стены здания может уходить до тридцати процентов тепла. Каким же материалам отдать предпочтение? Существует множество вариантов, среди которых наиболее популярными являются: теплоизоляция здания пенопластом; теплоизоляция минеральной ватой; использование в качестве утеплителя «Пеноплекса» (экструдированного пенополистирола) — только для стен цоколя и подвала. ВВнешняя теплоизоляция жилого здания пенопластом   Пенопласт, без сомнения, является одним из наиболее доступных по стоимости, легких, а потому и весьма популярных материалов, с помощью которых осуществляется утепление стен для дома снаружи. Для того чтобы смонтировать такой материал-утеплитель, вам не потребуется каких-либо сложных дополнительных приспособлений: все работы вполне можно выполнить своими руками. Однако нельзя забывать о таком недостатке пенопласта, как его неустойчивость к возгоранию (это горючий стройматериал). Теплоизоляция пенопластом может быть осуществлена следующим способом. Первым делом, выполняется подготовка поверхности: нужно, чтобы она была тщательно выровнена. Пенопласт производится в форме плит, и если прикладывать такой утеплитель к неровным поверхностям, неизбежно появятся пустоты и, соответственно, в комнатах будет холоднее, чем можно было бы ожидать. Во-вторых, при механическом воздействии в местах соприкосновения пенопластовой плиты с неровной стеной материал может просто-напросто лопнуть. Важно помнить и о том, что изолированное пространство является возможным местом скопления насекомых, влаги и т.д. Поэтому очень важно прежде, чем начать утепление стен для частного дома снаружи с использованием пенопласта, выполнить тщательную грунтовку. При наличии на стенах, к примеру, значительных следов побелки, теплоизоляция утеплителем-пенопластом становится менее эффективной (клей может не «схватиться).   После того, как снаружи стены тщательно отмыты и загрунтованы, приходит время приступить к следующему этапу, а именно — к монтажу отливов. Они выравниваются при помощи уровня по горизонту: это позволит в дальнейшем своими руками производить теплоизоляцию стен пенопластом без дополнительного подрезания плит. Перед укладкой пенопласта следует поставить «стартовую планку» — основание, которое не даст плитам сползать со стен. Кроме того, значительно легче станет соблюдать линию при дальнейшей укладке. От того, как выставлена нижняя плита, будет зависеть, насколько ровным получится весь ряд. При теплоизоляции здания снаружи пенопластом плиты монтируются своими руками при помощи специального клея. В том случае, если стены в доме позволяют, можно через несколько дней дополнительно закрепить материал при помощи гвоздей. Если ваш дом возведен из бруса, дополнительно следует заделать все щели: монтажной пеной, минеральной ватой или другими подходящими для данной цели материалами. Важно устранить сквозняки: без этого утепление снаружи жилого строения будет не таким эффективным. ВВнешнее утепление для дома минеральной ватой   Теплоизоляция снаружи жилого здания может осуществляться и с применением другого популярного материала — минеральной ваты. Если вы слышали, например, что стены утепляют «стекловатой» или «каменной ватой» — то это один и тот же материал. В его основе — стекловолокно. Как правило, для наружной теплоизоляции применяются специальные плиты из минваты, ими и обшивают фасад.
Для монтажа данного вида плит используется специальная арматура. Для утепления чердака и кровли здания рекомендуется использовать вату «Лайнрок». Ее преимущество — хорошая гибкость, а значит, для того чтобы выполнить теплоизоляцию для дома снаружи, вам не придется проводить тщательную предварительную подготовку поверхностей. Несомненными преимуществами каменной ваты являются: низкая теплопроводность в сочетании с высокой звукоизоляцией; относительно небольшая цена; каменная вата не поддерживает горение; она не подвержена поражению грызунами, а также возникновению плесени и грибка; материал паропроницаемый, здание «дышит»; каменную вату несложно монтировать своими руками: можно выбрать оптимальный вид утеплителя — в рулонах или матах; материал является экологичным и безопасным. Наружное утепление стен для домовладения с помощью каменной ваты выполняется в несколько этапов. При помощи штукатурной смеси на стеновую поверхность наклеиваются плиты. Далее минвата покрывается еще одним слоем смеси, далее — устанавливается стекловолоконная щелочестойкая сетка из стекловолокна, выполняется грунтовка и, наконец, финишная отделка (окрашивание, декоративная штукатурка и т.д).   ТТермоизоляция «Пеноплексом»: утепляем здание снаружи своими руками   Также как и в случаях с минватой или пенопластом, своими руками можно осуществить и наружную теплоизоляцию стен строения при помощи «Пеноплекса». Сегодня данный материал является весьма популярным для самостоятельной теплоизоляции жилых зданий. Важно! Утеплять «Пеноплексом» можно только цоколь и стены подвала. Дело в том, что данный материал не пропускает через себя водяные пары, стремящиеся из жилых помещений наружу, что может привести к образованию грибка и плесени. Важные преимущества «Пеноплекса» для теплоизоляции здания: материал легкий, достаточно теплый и прочный; экструдированный пенополистирол невосприимчив к влаге; материал огнестойкий, при воздействии высокой температуры практически не горит; монтировать его при теплоизоляции здания своими руками легко и удобно. Толщина «Пеноплекса» для теплоизоляции жилого строения, по современным нормам, должна составлять не менее 5 сантиметров. Укладка данного материала производится в несколько этапов: выравнивание поверхностей, устранение трещин, грунтовка; монтаж «Пеноплекса» на специальный клей, через 2-3 дня — дополнительная фиксация материала дюбелями; наклеивание армированной сетки; проведение предчистовой отделки поверхности; финишная отделка фасада с использованием фасадной штукатурки. Для того чтобы утепление жилого здания было качественным, не жалейте средств на материал-утеплитель. Если теплоизоляция пенопластом, «Пеноплексом» или каменной ватой была выполнена с соблюдением всех правил, вам удастся обеспечить максимально комфортную атмосферу в жилых помещениях и, вместе с тем, сократить расходы на отопление.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

Нормы строительства дома на участке ИЖС – строим по закону 

На участке ИЖС разрешается возводить жилой дом капитальной постройки, при этом дом должен быть не выше трех этажей. На данном участке можно строить только один жилой дом – об этом говорит формулировка закона о возведении «отдельно стоящего» строения. У владельца участка ИЖС появляются новые обязанности – например, обязанность в течение трёх лет на данном участке построить жилой дом. Возводимое здание должно соответствовать всем нормам и требованиям к жилому строению, проектная документация для которого выполняется проектной организацией с государственной лицензией. Этот проект затем владелец участка ИЖС должен согласовать в различных контролирующих инстанциях.  Начало строительства на участке ИЖС:    1. При покупке участка ИЖС необходимо убедиться в правильном оформлении всей документации – их грамотное составление гарантирует Вам отсутствие проблем в дальнейшем. На руках у владельца участка должно быть Свидетельство о праве собственности на землю.    2. После проверки правильности оформления документов и их наличия, владелец участка ИЖС начинает планировку. Для того, чтобы не отступать от принятых норм и требований к участку и дому, при планировании участка и построек необходимо руководствоваться документами «Строительные нормы и правила» - они широко известны под сокращенным названием СНиП.    3. Перед строительством на участке необходимо выполнить видимое обозначение его границ – то есть, установить забор. Имейте в виду, что для возведения заборов также существуют определенные правила – необходимо их выполнять, чтобы не нарушить права близлежащих соседей или технические нормы для ограждений.    4. На своем участке ИЖС можно строить жилой дом, баню, гараж, летнюю кухню, теплицы и другие хозяйственные постройки. Чтобы не сделать ошибок при планировании построек, в органах местного самоуправления необходимо поинтересоваться относительно порядка возведения построек, размера.    Нормы строительства дома на участке ИЖС:    1. Определяем положение дома на участке: от границы земли с уличной стороны до дома должно быть расстояние 5 метров или больше. От участков соседей или границ проезда до дома должно быть 3 метра или больше. От хозяйственных построек до границ участка должно быть 5 метров или больше.    2. Жилой дом на земле ИЖС, как мы уже заметили, должен быть один. Это предполагает, что и квартир в данном доме не должно быть по определению.    3. Нормы строительства дома на земле ИЖС ограничивают высотность постройки тремя этажами. Но может быть и четвертый этаж – мансардный.    4. Общая площадь дома при строительстве ИЖС должна быть не больше 1,5 тысяч метров кв.    5. Если какие-то хозяйственные постройки будут примыкать к дому, то расстояние до участка соседа необходимо измерять от каждого объекта. Например, если к дому примыкает гараж, то от дома до границы участка со стороны соседа должно быть не менее трёх метров, от гаража до границы – не менее одного метра. Если к дому примыкает постройка для птицы и скота, то расчет ведется такой: от дома до границ участка с соседом – 3 и больше метра, от хозяйственной постройки для птицы и скота – 4 и больше метра.    6. При планировании и строительстве дома и хозяйственных построек на участке ИЖС необходимо выполнять ряд очень важных противопожарных правил. Например, если возводится деревянный дом, и на соседнем участке – дом из дерева, то расстояние между домами должно быть 15 и более метров. Если же один из домов возведен из камня, то расстояние между ними может быть 10 и более метров.    7. По нормам строительства на участке ИЖС удаленность возводимого дома от лесного массива должна быть от 15 метров и больше.    8. Сток для дождевой воды с дома и построек не должен быть направлен на соседний участок.    9. Если в строящемся доме на участке ИЖС будет стоять печь или автономный котел для отопления в специально оборудованной котельной, то необходимо выполнить необходимые правила размещения этих агрегатов и устройства помещения. К примеру, минимальная высота котельной – 2,5 м, а объём этого помещения должен быть не менее 15 куб.м. Для вентиляции в котельной необходимо предусмотреть окна или вытяжки.    10. При строительстве дома на земле ИЖС необходимо предусмотреть систему водоснабжения. Это может быть автономное водоснабжение – скважина, колодец, или централизованное водоснабжение. При организации автономного водоснабжения необходимо учитывать, что напор воды должен быть не меньше 0,1 МПа.    11. Если при строительстве дома ИЖС не предусмотрена централизованная канализация, то необходимо помнить: туалеты с выгребными ямами и надворные уборные необходимо размещать не ближе, чем на 1 метр от границ участка. Локальные очистные траншеи должны пролегать не ближе, чем в 1 метре от границ участка.    После завершения строительства дома на земле ИЖС хозяину необходимо зарегистрировать своё жилое сооружение, как объект недвижимости, оформляя все необходимые документы.

Vladimir Zheludenko

Vladimir Zheludenko

×


Яндекс.Метрика