Как цветет имбирь, выращивание и уход

Имбирь — это корнеплод со свежим, пряным ароматом. Его используют во многих блюдах, включая карри, салаты и смузи. Он обладает мощными противораковыми и противовоспалительными свойствами и отлично помогает пищеварению, что делает его фантастическим выбором для домашнего выращивания. Рассказываем, как вырастить имбирь и ухаживать за ним.

Посадочный материал для выращивания этого тропического экзота не нужно искать в специальных магазинах, его можно выбрать в любом супермаркете или овощной лавке. А как вырастить дома такую необычную культуру, возможно ли собрать урожай в открытом грунте, и как цветет имбирь, расскажем в этой статье.

Особенности выращивания имбиря

В Восточной Азии и Индии имбирь растет в изобилии. Известно 144 разновидности с целебными и пряными свойствами. Некоторые из них в цветении очень декоративны, и наши цветоводы выращивают их дома, в теплице и в открытом грунте.

Взрослое растение представляет собой многолетний густой травянистый куст высотой более 1 м. Внешне имбирь чем-то напоминает бамбук. Длинные узкие заостренные листья образуют прямостоячий псевдостебель, скручиваясь трубочкой, располагаются очерёдно, ближе к верхушке.

Корневая система представляет собой сильноразветвленное утолщенное, разделенное перемычками корневище, отчего оно приобретает причудливый внешний вид. Недаром древнеиндийский народ называл имбирь «рогатым корнем». Форма немного сплюснутая. В верхней части имеются многочисленные почки роста, откуда и появляются стебли, снизу вырастают редкие, но мощные корешки.

Все части растения обладают пряным лимонным ароматом и жгучим вкусом. В странах Востока используют в пищу все части растения, даже цветы.

Учитывая внушительные размеры и субтропическое происхождение, для выращивания выбирается особое место посадки на грядке или размещение цветка в помещении. Имбирю необходимо тепло и много рассеянного света.

В комнате лучше разместить его на восточном или западном подоконнике.

На участке место должно быть возвышенным и притененным от прямых солнечных лучей. Идеальными для выращивания в открытом грунте являются высокие, теплые грядки или теплицы.

Почва используется легкая, питательная, хорошо пропускающая воздух и влагу. Имбирь плохо переносит застой воды – гниют корни. Состав: торф + дерновая земля + песок (2:2:1) или можно воспользоваться почвосмесью для пальм.

Для посадки выбирают корневище с большим количеством «глазков». Делят его по перемычке на несколько частей. У имбиря, как и у картофеля, каждая почка – самостоятельный жизнеспособный элемент. Можно поделить корневище по «глазкам», но зацветет такая деленка лишь на третий год.

Перед высаживанием в землю корень замачивают в теплой воде на сутки, чтобы почки набухли.

Не забудьте обработать посадочный материал марганцовкой от грибковых инфекций.

Дома садить имбирь можно круглый год. Высаживают в неглубокие лунки почками вверх (аналогично посадке картофеля), только расстояние между корневищами 15–20 см, присыпают землей примерно на 2 см. Посадки поливают. Росток появляется через 2–3 недели.

Важный нюанс! Если нужен цветущий имбирь, то горшок для него выбирается тесный, с большим количеством дренажа.

Уход за тропическим растением

Для выращивания имбиря в наших климатических условиях требуется особое внимание и забота:

1. Создается максимально приближенный к субтропикам микроклимат – температура летом не меньше +25° или +28°, а зимой не больше +15°. Желательно на зимний период перенести цветок в комнату с постоянным прохладным температурным режимом, он не выносит перепадов, особенно резких. С грядок корни убираются и выносятся в прохладное помещение (если выращивается для цветения) или убираются на хранение и переработку.
2. Повышенная влажность вокруг растения – необходимое условие, особенно в жаркие дни. Нуждается в частых опрыскиваниях, а вот избытка влаги в почве не переносит, поливать надо только после просыхания верхнего слоя. На улице орошать имбирь разрешено лишь в вечерние часы. Поливают и опрыскивают растения, пока не начнут желтеть и распадаться листья.
3. «Рогатый корень» любит подкормки, он должен накопить много полезных веществ. Желательно их устраивать каждые 10 –12 дней. Имбирь, выращиваемый для употребления в пищу, подкармливают только органикой. Для цветов летом можно использовать и органические, и минеральные составы (лучше чередовать). Осенью оставить только калийно-фосфорный комплекс. Можно также применять удобрения для овощей или цветов. Зимой, в период покоя, имбирь не удобряют.

При выращивании в домашних условиях необходима защита от сквозняков. Недостаток света в помещении компенсируют искусственным подсвечиванием (не менее 12 часов).

Как цветет имбирь в домашних условиях

Цветение имбиря – удивительное событие. Не каждый вид этого растения цветет даже в естественных условиях, а в культуре зацветает только взрослый 3-летний экземпляр. Обычно это случается весной или летом.

От корня выпускается длинный и тонкий цветонос с потрясающим цветком. Наливаясь, бутон напоминает отцветающую циннию или еловую шишку. Цветок имбиря не увядает длительное время, от 3 недель до нескольких месяцев, восхищая своей красотой и ароматом.

Оттенки соцветия разные: желтые, лиловые, красные, белые. Бывает, что один цветок может сочетать несколько тонов, например, белый с лиловым краем.

Цветоводы-коллекционеры в домашних условиях выращивают около семи видов имбиря, например: замечательный, пурпурный, зерумбет. Примечателен вид Касумунар – из-под чешуек длинной шишечки распускаются нежные, как у орхидеи, цветочки белого цвета.

Или японский вид, корень которого, не успев пустить из земли ростки, уже выпускает бело-желтые лепестки, как у нарцисса.

Более неприхотливым в выращивании считается обыкновенный (аптечный) вид, который с успехом выращивают наши садоводы.

Цветение в открытом грунте

Добиться цветения на улице в средней полосе возможно, если посадить корневища в горшки или ящики в феврале-марте. В начале лета их надо высадить на светлое место, но притененное от прямых солнечных лучей. А осенью пересадить обратно в горшки, убрать в помещение и ухаживать, как за комнатным имбирем.

В южных районах с мягкими зимами можно не выкапывать корневища, лишь создать утепление.

В регионах с суровым климатом цветет имбирь в оранжереях и зимних садах.

Сбор и хранение лечебного сырья

Говорят, что при цветении имбиря корневище частично теряет свои лечебные свойства, но годится как ароматная приправа к блюдам. Поэтому срок, когда собирать корни, зависит от цели выращивания.

Имбирь созреет уже через 8 месяцев после посадки. Сигналом служат листья, начинающие желтеть и разваливаться.

Корневище достают из земли, очищают, обрезают мелкие корешки и подсушивают некоторое время в хорошо вентилируемом помещении.

Молодые корешки легко отличить – они светлые с тонкой кожицей. Более взрослые темнеют и обрастают прочной корочкой. Их можно хранить в холодильнике или подвале, завернув в бумагу, замораживать или заготавливать различные пряности, например, мариновать или сушить.

Корневища тропического растения вполне можно вырастить и на своих дачных участках, чтобы использовать имбирь в лечебных целях и как пряность, а при желании и пополнить свою коллекцию экзотическим цветком.

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ВИНОГРАД ДЛЯ ПОСТОЯННОГО УРОЖАЯ

Многие начинающие виноградари задаются вопросом, как формировать виноград, чтобы он приносил большие, а главное постоянные урожаи. Ведь именно от правильного формирования куста винограда в первую очередь зависит его урожайность.

В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды, чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют в виде бесштамбового четырехрукавного веера.

Полноценный виноградный куст, дающий стабильный урожаи, вырастает к четвертому году, но все предыдущее время он требует тщательного ухода.

Вне зависимости от того, когда проводится формирование куста винограда, его нужно своевременно и довольно обильно поливать, пасынковать, удалять сорняки, разрыхлять почву, подкармливать и опрыскивать от вредителей. Виноград отлично реагирует на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Первые шаги

Формирование винограда начинается с самого первого года его выращивания. Результатом первой вегетации должны стать два нормально развитых побега. Для этого его сажают в глубокую лунку и тщательно ухаживают. В первый год особенно важно хорошо поливать виноградный куст. Полив проводят в зависимости от почвы через каждые 7-14 дней по 3-4 ведра на каждый куст вплоть до начала августа. Чтобы добиться требуемого результата, следует постоянно проводить обломку молодых побегов длиной 2-5 см, оставляя всего два, наиболее сильных. В сентябре стоит провести их чеканку. Формировка винограда проводится и в октябре, когда его обрезают, оставляя на каждом побеге всего по 3 глазка. После этого виноград тщательно укрывают, не допуская его намокания и выпревания.

Формирование основных рукавов

Итогом второй вегетации должны стать четыре хорошо развитые лозы, поэтому перед тем как формировать виноград, нужно определиться с опорой. Обычно используют вертикальные одно- или двухплоскостные шпалеры. Именно на них будет опираться будущий куст. Дальнейшие работы после раскрытия напоминают первый год выращивания: пасынкование, защита от вредителей, полив и подкормка, прополка сорняков и рыхление почвы. В период с середины и до конца августа проводят чеканку, которая позволяет лозе лучше вызреть. Для этого до нормально развитого листа удаляют верхушку побега. Перед укрытием на зиму получившиеся рукава, наклоненные под углом менее 45°, обрезают на высоте 15-20 см выше первой проволоки шпалеры.

Полноценный куст

Третья вегетация должна сформировать полноценный куст, то есть в итоге привести к появлению на каждом рукаве двух лоз. Помимо уже привычных действий по уходу особое внимание нужно уделить регулировке плодоношения, так как в этом возрасте виноград начинает давать первые урожаи. Раскрыв и подвязав куст веером, формировка винограда продолжается. На каждом рукаве оставляется 2-3 побега, остальные же по мере появления обламываются. Это же касается и соцветий – 1 гроздь оставляется из расчета на 1 побег для мелкогроздного винограда, и из расчета на 2-3 побега – для крупногроздного. Обрезка в этот период также особая – формирующая плодовое звено, в которое входит сучок замещения (делается на уровне 3-4 глазков из нижней расположенной на рукаве лозы) и плодовая стрелка (расположенная выше лоза, обрезанная на уровне 6 глазков). Укрывают обрезанный виноград также тщательно, выбирая конец октября – начало ноября.

Результат труда

При соблюдении всех рекомендаций четвертая вегетация будет происходить уже с классически сформированным кустом. Раскрыв и подвязав рукава наклонно, а плодовые стрелки – горизонтально, можно приступать к знакомым действиям: полив и подкормка, удаление лишних побегов и соцветий, пасынкование и прореживание, чеканка и подвязка, профилактика вредителей. Очень важно именно на четвертый год не перегрузить куст, поэтому регулировке плодоношения нужно уделять больше внимания. Заканчивают четвертую вегетацию обрезкой классическим способом и тщательным укрыванием на зиму.

Как посадить виноград весной

Весна — идеальное время для посадки винограда. Подготовка почвы, соблюдение технологии посадки, грамотный уход — рекомендации специалистов помогут вырастить здоровые и плодоносящие кусты винограда.

Зная, как посадить виноград весной, садоводы могут исключить основные ошибки и проблемы. Посадка в Сибири и других регионах по пошаговой инструкции существенно отличается, и эти моменты обязательно надо учитывать. Придется обратить внимание также на выбор посадочного материала и на сам процесс высадки.

Место и условия

Подготовить участок под виноград необходимо уже с осени. Если решено высадить всего несколько кустов, надо ориентироваться на южную сторону. Альтернативой является высадка вблизи стены дома, от которой растения будут получать дополнительное тепло. Несколько рядов кустарника предпочтительно сажать на южных склонах, размещенных максимально полого.

Очень важно оценить, насколько солнечное место выбрано, и хорошо ли оно защищено от ветра.

Особенно актуален такой момент в Сибири, где недостаток солнечного освещения и сквозняки могут загубить даже самый неприхотливый сорт. Дополнительной защитой может послужить высадка живой изгороди из деревьев. Наилучшими кандидатами среди них считают тополь и сосну. Предварительное улучшение состояния почвы достигается путем высадки озимой ржи. К сведению: если невозможно посадить виноград строго на юге, юго-западная и юго-восточная стороны могут стать хорошей альтернативой.

В нижних участках склонов, тем более в явных низинах, такие кусты чувствуют себя нехорошо, постоянно страдают от заморозков. Расстояние до деревьев должно составлять 3-6 м. Его варьируют с учетом величины корневой системы и активности ее разрастания.

Сроки

Посадить виноград весной или ранним летом куда лучше, чем оттягивать этот процесс до осени. Такого мнения однозначно придерживается подавляющее большинство специалистов. Конкретный момент выбирают с учетом погоды. Сначала надо дождаться оттаивания почвы. Но даже если оно произойдет рано, то начинать работать надо минимум 15 апреля. Заканчивается оптимальное «окно» для весенних посадочных работ примерно в середине июня.

Выбор посадочного материала

С середины апреля до середины мая необходимо высаживать однолетние, успевшие одревеснеть саженцы. В конце мая и в самом начале июня лучше использовать зеленые вегетирующие растения. У хороших растений высота не может быть менее 0,7 м. Только при таком условии можно говорить, что они нормально развиваются. Важно проверять, насколько упруг ствол, и хорошо ли он насыщен соками.

В норме кора имеет светло-коричневый окрас. Недопустимо наличие пятен либо омертвевших зон. А также требуется проверять, есть ли как минимум 4 активные точки. Листва не должна подсыхать. Оценивают ее яркость и эластичность, нежность на ощупь.

Корни не должны иметь даже небольших порезов. Очень важны их приличный объем и хорошее разветвление. Цвет корней отличается в зависимости от их конкретного сорта. Возможны и коричневые, и молочные тона. В любом случае надо исключать даже небольшие проявления гнили и иссушения.

Белый срез корня нормален. Бурый — уже внушает опасения как минимум. Однолетние побеги должны хорошо вызреть и на срезе иметь сочный зеленый цвет.

Опадание глазков при незначительном нажатии недопустимо. Подсушивание саженцев также следует исключить.

Процесс посадки

Пошаговая инструкция для начинающих по высадке винограда весьма проста. Надо прежде всего заблаговременно от 12 до 24 часов вымачивать саженцы в чистой воде. Однолетний побег следует срезать, оставляя 3 или 4 глазка. От корней верхних узлов стоит полностью избавиться, а вот на нижних их только освежают. Зеленые вегетирующие саженцы полагается закаливать, чтобы они не сгорали от солнечных лучей. Начинают с выдержки под навесом или в ажурной «кружевной» тени.

После 4-6 дней такого режима нужна еще выдержка от 8 до 10 суток непосредственно на солнце. Правильно сажать одревесневшие саженцы — значит, использовать для них глинистый либо черноземный субстрат. Яма должна быть величиной 80х80х80 см. Дно ямы оснащают питательной «подушкой», состоящей из перегноя и продуктивной земли. Такой смеси нужно 70-100 кг. После уплотнения засыпанную смесь покрывают сверху удобрениями (0,3 кг суперфосфата и столько же калийных удобрений).

Перемешав все это с почвой, вновь уплотняют заложенную массу. Добавляют плодородную почву с таким расчетом, чтобы осталось примерно 50 см в глубину не занято. В центре ямы оформляют невысокий холмик и сажают уже непосредственно в него саженец винограда. После высадки лунка должна остаться глубиной примерно 25 см. Досыпать до этого уровня надо простой продуктивный грунт, не содержащий удобрений.

Стандартные правила подразумевают, что после высадки землю следует немного уплотнить и дополнительно полить. Но на песчаных грунтах ситуация несколько отличается. Там посадочную выемку надо делать глубже обычного, уже по системе 80х80х105 см. Чтобы питательные вещества меньше вымывались, в самом низу делают глиняный «замок» блюдцевидной формы толщиной 15-20 см. Потом идет питательный слой толщиной 25 см, который должен быть похож на качественный чернозем.

За 2-3 суток до высадки полив саженцев надо прекратить. Это позволит получить крепкие и стабильные комья земли, которые уже высадить гораздо легче. Вместо глиняного замка можно использовать кирпичный бой, главное, чтобы он был выложен плотно и стабильно.

После высадки растение полагается обильно полить и затенить. Но есть еще ряд тонкостей, которые также следует учитывать.

Так, все высадки винограда в норме планируют заблаговременно. Надо обязательно отделять между собой технические и столовые сорта, чтобы исключить путаницу и проблемы с оптимальными режимами выращивания. Расстояния между ними выдерживают очень тщательно. Опоры под шпалеры ставят со стороны междурядья на дистанции 10 см от края канавки, периметр можно укреплять шифером. Вокруг саженцев полезно прикопать булыжники, которые обеспечат накопление тепла.

Как вырастить виноград

Как правильно сажать и выращивать виноград? Узнайте все о выборе саженцев, сроках посадки и правилах ухода за виноградом.

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

В статье расскажем, как правильно выбрать место под виноградник, какой сорт лучше посадить, каким способом лучше приживется культура, и как за ней ухаживать в домашних условиях в зависимости от почвы и других условий.

Выбор сорта винограда

При выборе сорта прежде всего ориентируйтесь на то, для каких нужд вы собираетесь выращивать виноград: для виноделия это будут винные сорта, столовые – помогут пополнить организм нужным запасом витаминов. Есть виноград без косточек – к таким относят «Кишмиш».

А также бывает виноград черный («Молдова», «Викинг», «Кодрянка» и прочие), розовый («Оригинал», «Лидия» и другие), белый («Лора», «Шасла Гайлюнаса», «Кеша» и другие). Учитывайте и особенности региона проживания, а также особенности зимовки культуры.

Правильное место для посадки в открытом грунте

Виноград будет расти практически на любом грунте в саду, только на истощенных почвах желательно внести в яму перегной и питательные вещества. Если местность с тенью, выбирайте соответствующие сорта, хотя в целом культура солнцелюбивая, и для получения сладких ягод нужно выбирать на даче солнечную сторону. Многие высаживают виноград, чтобы лоза разрасталась на забор либо на беседку, и садят его на перголе – это вполне допустимо. В этом случае можно получить двойную выгоду: иметь и ягоду, и создать «штору» на заборе либо тень в беседке.

Если на участке имеется постройка, выбирайте южную сторону от нее. Если место с уклоном, располагайте виноградные ряды по направлению с юга на север.

Однако правильно подобранное место – это еще не залог успешного выращивания винограда. Нужно знать и другие технологические особенности выращивания этой культуры.

Способы посадки

Вырастить виноград можно различными методами. Рассмотрим наиболее популярные способы.

Семена

Любая виноградная косточка может прорасти и дать в итоге хорошую лозу, если окажется в нужных условиях – такова теория агротехнического выращивания этой культуры. Однако, если же вы решите заняться разведением винограда через семена, выбирайте косточки гибридов (хоть и встречаются такие сорта редко). Считается, что семена гибридных сортов более устойчивы к заболеваниям, и именно они пригодны для разведения винограда. Для качественного семенного материала подходят только хорошо зрелые ягоды с коричневатым оттенком (желательно крупных размеров).

Из отобранных плодов вынимают семена, промывают их и заворачивают косточки во влажную полотняную тряпочку либо в марлевую ткань. Помещают в таком виде в холодильную камеру. Как только вы увидите на косточках трещинки, знайте: это сигнал к тому, что их пора высадить в землю. Для этого заготавливают горшочек с песком и перегноем. После посадки горшок с виноградным семенем ставят так, чтобы к нему пробивался солнечный свет. Если к маю росткам уже мало места, подросшие растения пересаживают в более объемные емкости и выносят на воздух (балкон, веранду и так далее).

Пересадка в открытый грунт происходит в ранний осенний период.

Черенки

Способ размножения винограда черенками или, как говорят в народе, из ветки довольно известен и тоже применим садоводами. Действовать нужно с осени, после опадения всей листвы на кусте: выбирают нужную лозу, отрезают от нее черенок длиной 50-60 см (диаметр – не больше 1 см) таким образом, чтобы на нем было 5-8 глазков. Хранят такие черенки в прохладном помещении во влажной среде: либо в мокром песке, либо обматывают влажной тканью. Непосредственно перед тем как высадить подготовленный посадочный материал в грунт, черенок срезанной частью помещают в специальный раствор для стимулирования роста корней.

Как только пробились корешки, черенки высаживают в землю. Теперь росткам нужны хороший полив и теплая погода (выше +20 градусов) – при этих условиях черенки укоренятся и пойдут в рост, формируя за несколько сезонов полноценный виноградный куст.

Саженцы

Размножение винограда саженцами – наиболее популярный способ у садоводов. Если все правильно сделать, гарантия того, что получите хороший виноградный куст, который будет плодоносить, практически стопроцентная. Причем таким способом сажать виноградные плантации можно и в весенний, и в осенний периоды.

Все действия одинаковы, только осенью после посадки саженцы нужно утеплить, защитив их от холодов. В этом методе большое значение имеет подготовка ямы: как говорят опытные виноградари, это на 90% обеспечит успех. Вот основные правила, которых нужно придерживаться:

• на глинистой почве добавляйте в лунку мелкие куски кирпича либо щебень;
• такой дренаж не понадобится на супеси, зато такой грунт не помешает обогатить азотом;
• для песчаных почв заготовьте перегной, можно засыпать в яму компост и удобрить суперфосфатом.

Ну а когда выбираете саженцы, обратите внимание на то, чтобы длина корешков была минимум 10 см, а прирост состоял из 4-6 глазков (почек). Посадочный материал не должен быть вялым, потрогайте корешки: они должны быть упругими – только в этом случае и при соблюдении всех агротехнических правил удастся вырастить здоровые кусты нового винограда.

Как растет в теплице?

Выращивание винограда в теплице может дать хороший результат. Обычно для выращивания этой культуры в тепличных условиях сооружают комплекс из прозрачного поликарбоната, который отлично защищает лозу от непогоды, вместе с тем позволяя купаться в лучах солнца. Само растение в теплице выращивают либо в контейнерах, либо непосредственно в земле. На момент посадки температура в тепличном комплексе должна быть не ниже +10 градусов, а по мере роста саженцев ее следует постепенно поднимать.

Так, к моменту распускания почек днем термометр должен показывать не меньше +24, а ночью +16. При завязывании плодов и созревании ягод допускается и +30. Можно и без специального оборудования регулировать температурный режим в теплицах, например, путем открывания и закрывания форточки, принудительной вентиляции.

При сильном зное достаточно накрыть теплицу специальной сеткой для затемнения, она продается в любом специализированном магазине.

Схема и технология высаживания

Винограда высаживают в землю тогда, когда точно есть уверенность в том, что морозов больше не будет. Для многих регионов – это пограничный переход с апреля на май, хотя в южной местности высаживать культуру можно и в октябре-ноябре. Для сибирских земель – это вторая декада июня. Опытные виноградари советуют приобретать посадочный материал у проверенных поставщиков. В зависимости от сорта высаживают саженцы в траншею, вырытую вглубь на 1 метр и вширь – на 0,8 м.

В траншее необходимо создать соответствующую питательную среду для саженца (для этого можно в одинаковых пропорциях смешать перегной с навозом, золой и землей), и обязательно полить посадку. Можно мульчировать. Расстояние между рядами может быть в пределах 1-2 метров – все зависит от раскидистости сорта (поинтересуйтесь при покупке, какими свойствами обладает выбранный вами сорт).

На даче обычно закрепляют лозу к опоре, чтобы она плелась при росте.

Необходимые условия для роста

Виноград – культура неприхотливая, его можно выращивать на одном месте довольно долго, однако все же стоит придерживаться правил по уходу.

Полив

Винограду вполне может хватить влаги из естественных осадков, однако год на год не приходится, да и все зависит от местности расположения виноградной плантации. Часто, чтобы получить отменный урожай, крупную, сочную и сладкую ягоду, без дополнительного полива не обойтись.

Влага нужна растению и в первый год для нормального закрепления в земле. Выращивание осенью требует тщательного подхода к поливу. Избыток влаги чреват гниением корневой системы, поэтому при хороших дождях дополнительно не стоит поливать.

Подкормка

Питательные вещества виноград получает из почвы. Культуру подпитывают чаще всего фосфором, азотно-калийными удобрениями, железом, бором, медью, а также минеральными солями и молибденом. Виноградная лоза хорошо переносит и органику – в пределах разумного можно улучшить почву компостом, навозом либо торфяным слоем.

Вот только компост из тех же виноградных веток не рекомендуется применять в данном случае. Этим удобрением только можно навредить кусту: замедлить его рост и спровоцировать различные заболевания.

Обрезка

Обрезка лозы – важная составляющая в уходе за виноградом. Куст способен давать множество побегов, и если его своевременно не чистить от лишних «деток», то питания всем не хватит, развития не будет, и со временем растение может погибнуть.

Если даже корневая система сможет поддержать густорастущую лозу, то урожайность с такого куста будет минимальной, а ягоды очень мелкими. Прирост у винограда срезается на 40-90%, и абсолютно неверно, когда говорят, что чем больше побегов на виноградном кусте, тем выше будет урожайность – пасынки нужно без сожаления удалять.

Время и период плодоношения

Через сколько лет после посадки винограда можно увидеть долгожданный урожай – этот вопрос, пожалуй, интересует всех, кто решил заняться выращиванием этой культуры. На самом деле при соблюдении всех агротехнических норм при высадке и ухаживании виноградная лоза может порадовать ягодами уже на второй год после посадки, но получить более богатый урожай можно начиная с третьего сезона.

Цветы могут появиться и в первый год развития куста, но их нужно уничтожить, так как они только вред принесут. Плодоносить саженец не будет, но цветение ослабит его, ибо цветы начнут вытягивать питательные элементы в свою пользу. Биологи установили, что от первого урожая до отмирания лозы может пройти от 10 до 25 лет.

Учитывая особенности сорта и соблюдение правил ухода, срок можно корректировать в сторону продолжительности жизни виноградного куста и его плодоношения.

Правильная зимовка

Обеспечить правильную зимовку винограду означает создать хорошую основу для следующего урожая. После осенней обрезки раны лозы обрабатывают медным купоросом (делают 3% раствор). Если ожидаются морозы ниже нуля градусов, уже желательно создать винограду укрытие. Защитить от холодов и морозов кусты можно полиэтиленом, сосновыми ветками, синтетическими тканями. Можно укрыть и соломой.

Только учтите, что с этим делом не нужно торопиться: если слишком рано укрыть лозу, может развиться грибок, либо глазки начнут преть.

Болезни и вредители

Лозу могут атаковать такие вредители, как ненасытные осы, шершни и клещи (войлочные). Опасна виноградная тля, которая высасывает соки из корневой системы, тем самым уничтожая полностью куст. Из болезней виноград может «подхватить» краснуху, черную пятнистость, белую или серую гниль, бактериальный рак и прочие заболевания. Своевременная профилактика – обработка почвы и самих растений поможет спасти лозу и будущий урожай. Кстати, «заболеть» виноград может на разных стадиях своего развития. Например, от антракноза и черной пятнистости погибают уже спелые грозди.

Считается, что виноградная культура, выращенная в южных регионах, больше подвержена инфицированию и заболеваниям. Особенности выращивания декоративного винограда Другое название декоративного винограда – девичий виноград. Его так называют из-за самоопыления его цветов. На территории Российской Федерации больше сажают виргинский сорт (пятилисточковый): он морозоустойчив и принимается на любой почве.

Среди других достоинств этого сорта выделяют следующие:

• его привлекательность на протяжении всего сезона;
• быстрый рост в высоту (2-3 м в год);
• способен образовать своеобразный густой «занавес»;
• устойчив к холодам;
• неприхотлив к среде обитания, одинаково хорошо приживается и развивается как в теневой местности, так и на солнечной площадке.

От обычного винограда декоративный виргинский сорт отличается сложными пятипальчатыми листочками и небольшими присосками на усиках. Несмотря на перечисленные достоинства, это растение нужно выращивать обдуманно и с осторожностью.

Девичьи сорта винограда (декоративные) обладают сильнейшей корневой системой, они способны буквально «захватывать» большие территории, не оставляя другим растениям шансов для развития, а сильная лоза со временем может разрушить даже постройки, если допустить ее под шифер.

Полезные советы для начинающих

Начинающие виноградари часто совершают типичные ошибки, поэтому обозначим некоторые важные моменты, на которые стоит обратить внимание тем, кто решил заняться выращиванием винограда.

• Хранение черенков. Не нужно их закутывать в полиэтиленовые пакеты – так черенки заплесневеют, и корешки сгниют. Такую ошибку совершают многие садоводы-любители без опыта. Черенки заворачивают в мокрую марлю либо хранят во влажном песке.

• Вымачивание посадочного материала (черенков). Заготовьте талую воду, либо возьмите обычную водопроводную – и дайте ей несколько дней отстояться. Вымачивайте саженцы не более 48 часов при температуре воды в +2… 3 градуса Цельсия – так они сохранят все питательные вещества. При более низкой температуре лоза завянет.
• Обработка корешков посадочного материала. Перед посадкой в открытый грунт корневой системе не помешает дополнительное стимулирование для роста. Используйте для этого специальные препараты, опытные виноградари рекомендуют проверенные средства, такие как «Гетероауксин» или «Корневин».
• Высадка культуры в грунт. С этим не стоит торопиться, даже если на черенке уже показались первые листочки. Когда побег быстро идет в рост и дает листья, его нужно прищипнуть над третьим листом, а высаживать, когда появляются корешки. При посадке – никаких азотных подкормок.
• Проведение бороздования. Чтобы стимулировать рост корневой системы, нужно провести бороздование виноградных саженцев.

Пусть не пугают некоторые мнения в отношении того, что вырастить у себя на даче виноград весьма сложно, и этот процесс очень трудоемкий. На самом деле это не так: при соблюдении всех правил посадки, сроков и агротехнических мероприятий по уходу можно долгие годы лакомиться сладкой ягодой, консервировать сок или наслаждаться глотком ароматного домашнего вина собственного изготовления.

Комбикорм для бройлеров: готовим в домашних условиях

Комбикорм для бройлеров используют при откорме бройлерных кур большинство фермеров. Конечно, проще приобрести готовый корм для бройлеров на птицефабрике, в магазине либо в ветеринарной аптеке, но значительно дешевле сделать его самостоятельно. Состав и рецепты комбикормов для бройлеров различного возраста даны в этой статье.

Корм для бройлеров в первые недели жизни

При выращивании молодняка важно использовать для их кормления правильно подобранный рацион, начиная с самых первых недель.

Прежде, чем переходить при кормлении бройлерных цыплят на стартовый комбикорм, рекомендуется до 5 дней давать суточным бройлерам рубленые вареные яйца, обезжиренный творог, влажные рассыпчатые мешанки, приготовленные на снятом молоке, простокваше либо сыворотке. При поносе рекомендуется вместо питьевой воды поить молодняк слабеньким раствором марганца.

Рецепт комбикорма

Фабричным комбикормом для едва вылупившихся цыплят является комбикорм ПК-6-1, его аналог для приготовления из собственных продуктов будет состоять из:

• кукурузной дерти – 50%;
• мелко помолотой пшеницы – 16%;
• макухи или шрота – 14%;
• сыворотка или нежирный кефир – 12%;
• ячмень – 8%.

Стоимость приготовления такого комбикорма для бройлеров будет гораздо ниже, чем ПК-6-1, купленного в магазине.

Питание цыплят от 2 до 4 недель

В двухнедельном возрасте молодняк бройлеров переводят на кормление комбинированным кормом марки ПК-6-2. Его основное отличие от стартового ПК-6-1 состоит в увеличенных гранулах и добавлением в состав мясокостной муки, растительного масла и лизина. Птенцам этого периода жизни нужно дать все нужные профилактические препараты.

Двухнедельных бройлеров во избежание кокцидиоза ветеринары рекомендуют пропоить Байкоксом, предварительно трое суток добавляя к питьевой воде витамины группы В (на кончике ножа на 500 мл воды).

Рецепт комбикорма

Приготовленный самостоятельно корм для цыплят данного возраста будет выглядеть так:

1. молотая кукуруза – 48%;
2. подсолничниковый жмых- 19%;
3. пшеничная дерть -13%;
4. мясокостная либо рыбная мука – 7%;
5. дрожжи – 5%;
6. обрат в сухом виде – 3%;
7. свежая зелень – 3%;
8. кормовые жиры – 1%.

Комбикорм для бройлеров, который приготовлен согласно этому рецепту, можно использовать для кормления бройлеров вплоть до наступления момента забоя. Мешанки можно разводить сывороткой, простоквашей, свежим мясным бульоном.

Нельзя переоценить ценность для цыплят-бройлеров кисломолочных продуктов. Благодаря сыворотке, снятому молоку, простокваше и обезжиренному творогу птицы дополучают необходимые для нормального развития белок и кальций.

Рацион бройлеров от месяца

При интенсивном откорме бройлеров рацион на основе стартового комбикорма рассчитан на молодняк в возрасте до месяца. После этого птиц обычно переводят на натуральную пищу. Это положительно влияет на вкусовые качества мяса, да и обходится намного дешевле.

Основным кормом для месячных цыплят-бройлеров являются дробленые зерна различных культур: пшеницы, овса, кукурузы, ячменя, гороха.

Некоторые птицеводы, чтобы не путаться, сколько чего класть в корм, добавляют все ингредиенты в равных долях и разводят их сывороткой либо мясным бульоном с добавлением творога и рыбьего жира.

Молоденьким курочкам подходит практически любая свежая зелень с огорода, как-то: свекольные, капустные листья, ботва редиса, салатные листья, зеленый лук. Эти добавки обеспечивают молодняк необходимыми и достаточными питательными веществами и витаминами.

Рецепт комбикорма

Когда бройлерам исполняется месяц, часть нормы ячменя и пшеницы в их рационе можно давать не дробленым, а цельным зерном, желательно предварительно пророщенным, и заменить стартовый комбикорм на финишную смесь, которою можно приготовить и в домашних условиях. Вот состав такого корма:

• 25% – пшеница;
• 25% – ячмень;
• 10% – горох;
• 20% – кукуруза;
• 20% – соя
• 5% – подсолнечниковый жмых.

Помимо этих составляющих, в комбикорм для бройлеров, приготовленный своими руками, в небольших количествах полезно добавлять рыбную муку, мелко истолченный мел, ракушечник, дрожжи и витаминные добавки. Они полезны для бройлеров в любом возрасте.

Птицы с охотой поедают помимо комбикорма для бройлеров мякоть кабачков и тыкв и пищевые отходы.

Дополнительным источником кальция и животного белка являются для бройлерных цыплят различные молочные продукты. Не следует добавлять в корм для бройлеров парное молоко, но оно не должно быть и перекисшим, иначе птицы будут страдать диареей.

Можно кормить птиц:

1. пахтой;
2. обратом;
3. сывороткой;
4. свежим нежирным творогом;
5. простоквашей.

Эти продукты можно давать отдельно, либо перемешивать с зерном. Следует помнить, что молоко быстро портится, и корм для бройлеров с его добавлением нужно давать свежим. Комбикорм для бройлеров с добавлением молочных продуктов цыплятам чрезвычайно полезен.

Советы по кормлению и выращиванию

Абсолютно не эффективно продолжать откорм птицы после 45 дней. Интенсивное наращивание массы после этого срока не наблюдается. Т.е., сколько корма курам не давай, прибавка к весу очень маленькая, или отсутствует вовсе.

Покупать комбикорм для бройлеров дорого. Расход его при откорме бройлерных кур очень велик. Отличный корм для бройлеров можно приготовить и самостоятельно, смешав для этого ингредиенты, указанные в рецептах, опубликованных в данном материале. Утром заваривают составляющие комбикорма кипятком, перемешивают и тут же дают его птенцам. Долго находиться готовая смесь на открытом воздухе не должна. Свежая и чистая вода должна присутствовать в поилках все время.

При грамотном, сбалансированном кормлении в возрасте 50-ти дней живой вес бройлерного цыпленка должен составлять от полутора до двух килограммов.

Опытные фермеры-бизнесмены, вопреки всему, настоятельно рекомендуют кормить бройлерных кур от самого рождения заводскими комбинированными кормами. Благодаря им забой бройлеров можно начинать уже на 40 сутки. Вес тушки сорокадневной птицы составляет примерно 2000-2500 грамм, что соответствует рыночному спросу на куриное мясо.

Также забой бройлерных цыплят следует оканчивать до достижения 55-ти дневного возраста, потому что дольше содержать таких бройлеров в домашних условиях не выгодно и не перспективно. Затраты на корм для бройлеров можно легко свести к минимуму, если готовить его самостоятельно. Стоить он будет намного дешевле.

Чтобы разведение бройлерных куриц стало прибыльным бизнесом, полноценному и сбалансированному, здоровому и качественному кормлению птиц необходимо уделять едва ли не главное значение. Заводской комбикорм для бройлеров либо смеси собственного производства обязательно должны содержать полный набор витаминных и минеральных добавок и в то же время быть в меру питательными. Это, в свою очередь, обязательно скажется на здоровье, скороспелости и высокой продуктивности птиц. Мясо бройлерных кур будет нежным на вкус, содержать мало холестерина. Цыплята будут быстро прибавлять в живом весе вплоть до самого забоя.

Кормление

Как только вы принесете цыплят, их следует напоить, приготовив сладкую воду. Для этого в литре воды растворяю чайную ложку сахара. Первая неделя содержания должна пройти с рационом, составленным таким образом – сухой стартовый комбикорм и влажная мешанка. К мешанке рекомендовано добавлять не только пшенную кашу без соли, но и вареное яйцо, птичий комбикорм, а также жмых.

Питье, предлагаемое цыплятам на первых порах, выглядит так – отвар из луковой шелухи с иголками сосны, можно также использовать для этого обрат молока. Когда цыплятам исполнится 10 дней, в их рацион следует добавить рыбу. Ее предварительно варят, а потом измельчают любым удобным способом. Перед тем, как предлагать птенцам, полученную рыбную кашку обязательно перемешивают с комбикормом.

Кормушки советуют чистить каждый день, а еду в них насыпать малышам часто и небольшими порциями. Не стоит забывать и про измельченную яичную скорлупу, ракушки и костную муку. В теплое время года рацион стоит разнообразить крапивой и прочей зеленью. Также весьма полезен творог.

Чтобы содержание цыплят стало делом не только приятным, но и выгодным, помните и о введении в их ежедневный пищевой рацион витаминных добавок. В первый день лучше всего дать энрофлоксацин. Это антибиотик, который является эффективным средством для профилактики различных инфекций. Его нужно давать три дня, растворив кубик средства в литре воды. Народным средством, которое сегодня морально устарело, но все-таки используется некоторыми фермерами, считается водка – по 1 капле каждому птенцу.

Также ею нужно смачивать три дня лапки птенцов дважды в день. Для хорошего иммунитета три дня следует давать молодняку аскорбиновую кислоту – как лучший источник витамина С, проверенный годами. Через неделю необходимо дать чиктоник и биовит. Эти витаминные добавки не только стимулируют быстрый рост, но и являются отличной профилактикой развития гиповитаминоза.

Первое средство рекомендовано применять из расчета кубик его на литр воды в течение 10 дней, а второе – чайная ложка на 50 особей раз в день в течение пары недель. Еще на 14 день советуют давать цыплятам такое средство, как Байкокс. Оно предлагается молодняку в расчете кубик на литр воды. Соблюдение всех правил позволит вам убедиться на собственном опыте, что разведение бройлерных кур сегодня не только нужное, но также и выгодное дело.

Как помочь подмepзшей и чахлой розе быстро выгнать побеги и пышно куcтиться

Как спасти подмерзшую розу, дабы она быстро ожила и стала пышной.

Резкие и значительные перепады температуры зимой, ранней весной вызывают пробуждение растений, особенно, если потепление продолжительное. На кустах роз начинают появляться листики, побеги пускаются в рост, резкие морозы после оттепели приводят к тому, что кусты подмерзают, зелень отмирает. Весной, когда все вокруг зеленеет, подмерзшие кустарники остаются «голыми», не подают признаков жизни, но это не значит, что нужно выкорчевывать растения.

Делаем это раннeй весной, когда оттает земля.

Почву возле роз тщательно и поглубже рыхлим.

Если куст подмерз, срезаем секатором все до здоровых светлых тканей. Если куст чахлый — также вырезайте до пеньков, не оставляя даже сохраненные побеги!

Понадобится 5-литровая пластиковая бутылка с отрезанным дном. Надеваем бутылку-колпак на «пеньки» и вдавливаем во взрыхленную землю.

Первая ударная подкормка

Сразу же проводим первую ударную подкормку сульфатом магния — на 10 л воды разводим 20 граммов (это как раз целый пакетик, если покупать в аптеке).

Горлышко бутылки закручиваем крышкой.

Вторая ударная подкормка

По прошествии 10-14 дней делаем вторую подкормку кальциевой селитрой: 20 граммов селитры на ведро воды.

Вливаем раствор удобрения через горлышко. Крышку потом можно открыть.

Через неделю после подкормки кальциевой селитрой от парничка-бутылки можно избавиться, если позволяет погода.

Календарь ухода за виноградом на каждый месяц.

Виноград не та культура, о которой можно забыть сразу после посадки. Он требует ухода практически круглый год, даже находясь в состоянии покоя. Больше всего внимания растению нужно уделять в средней полосе и севернее, поскольку это совсем не родные для него "пенаты".

Исторической родиной винограда принято считать Ближний Восток. А в некоторых странах Юго-Западной Азии и сейчас можно встретить разнообразные дикие формы культуры. С течением времени селекционеры получили много сортов и гибридов, адаптированных к жизни в других широтах. Иногда виноград выращивают даже в теплицах. А в открытом грунте его состояние во многом зависит от климатических и погодных условий конкретного региона. Но есть универсальный список работ на каждый месяц, связанных с выращиванием этой культуры. Вот он.

Январь
Осмотрите шпалеры. Если они нуждаются в ремонте – займитесь починкой и попутно очистите проволоку от остатков лозы.
Проверьте состояние посадочного материала. Если корни влажные, проветрите их, если сухие – увлажните водой.
Убедитесь, что кусты надежно укрыты. Если выпало много снега, а потепления не ожидается, часть можно набросать на виноградник, чтобы создать дополнительную теплоизоляцию.
Приобретите удобрения NPK, которые понадобятся вам в будущем сезоне, а также и комплексы. Лучшие для винограда – Фертика Leaf Power, Плантафол, Новоферт Ягода, Агрикола, Мастер-Агро.
Пополните домашний арсенал пестицидов средствами от вредителей и болезней (инсектицидами, акарицидами и фунгицидами).
Проверьте, исправны ли ваши инструменты для работы в винограднике. При необходимости обновите свой запас.

Февраль
Если осенью вы заготовили подвой и привой, проведите настольную прививку винограда.
Периодически проверяйте корневую систему саженцев на предмет подсыхания или переувлажнения.
Приобретите средства от основных болезней винограда – например, Фитоспорин-М, Бактофит, Споробактерин, ХОМ, Абига-Пик, Индиго, Ордан, ОксиХОМ, Дискор, Скор, 1%-ную бордоскую жидкость.
Если живете в южных регионах, проведите обрезку винограда неукрывных сортов.

Март
Весной виноград может выделять пасоку – сок, который появляется из порезов и в местах поломок побегов. Не дайте лозе "заплакать" по весне – к началу марта (максимум в течение первой недели) закончите обрезку лозы неукрывных сортов.
Если вы все же упустили нужный момент и растение "заплакало", смажьте неудачно сделанный срез пастой (РанНет, БлагоСад, Живица и т.п.).
Присмотритесь к предложениям продавцов и приобретите саженцы подходящих сортов заранее.
Выберите на участке место под виноградник. Главное условие – хорошая освещенность.
Если решили обновить шпалеры – самое время подготовить опоры и проволоку.
Дождитесь, когда столбик термометра поднимется выше 4°C, и до распускания почек проведите профилактическую обработку винограда препаратом Профилактин Лайт.
Периодически проветривайте лозу, снимая укрытие. А на ночь снова закрывайте, учитывая колебания температуры.

Апрель
Если почва просохла и в ближайшую неделю не ожидается заморозков до –10°C, полностью освободите растения от "шубы", особенно если виноград растет на суглинках и черноземе.
После того как укрытие снято, на кустах можно обнаружить налет плесени. Она исчезнет через несколько часов, как только куст обветрится.
Если не проводили профилактики в марте, самое время восполнить "пробел".
К середине месяца начните высаживать одревесневшие саженцы винограда. Это делают при условии, что установилась стабильно теплая погода и почва прогрелась до 15°С.
Во второй половине апреля, до набухания почек, когда заморозки минуют, сделайте сухую подвязку.
Проведите профилактическую обработку культуры от болезней и вредителей. Для этого применяют 2%-ный раствор медного купороса или бордоской жидкости. Также в это время лозу можно обработать 2%-ным раствором железного купороса. Против клещей виноград обрабатывают препаратами Фитоверм, Фуфанон-Нова, Аполло, Алиот и др.
В период набухания почек обработайте виноградник против основных заболеваний, используя один из препаратов, которыми вы запаслись еще зимой.
Спустя неделю проведите корневую подкормку винограда. Для этого 90 г мочевины, 60 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия по отдельности растворите в воде, затем слейте в одну емкость и доведите объем жидкости до 40 л.

Май
Если вы не высаживали черенки винограда в апреле, сделать это еще не поздно. В яму диаметром и глубиной 80 см уложите слой дренажа и насыпьте плодородной земли, перемешанной с перегноем или компостом (10 л), золой (2 л) и суперфосфатом (150 г). После посадки саженец тщательно полейте, а землю замульчируйте.
После распускания почек удалите побеги из замещающих почек.
Вторую обломку "двойников" проведите, когда они достигнут длины 10-15 см. А третью – когда они вырастут до 35-40 см. Это помогает распределить нагрузку на куст.
Когда побеги перерастут проволоку на 15-20 см, сделайте первую подвязку к шпалере. Своевременно удаляйте пасынки и лишние верхние соцветия на растущих побегах.
Ближе к концу мая завершите посадку однолетних саженцев. После высадите в ямки зеленые вегетирующие кусты.
Перед цветением подкормите взрослые растения, пролив их под корень раствором из 120 г аммиачной селитры, 160 г суперфосфата и 80 сернокислого калия на 10 л воды (на каждый взрослый куст). Через некоторое время опрыскайте по листьям раствором из 40 г мочевины, 50 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и 5 г борной кислоты на 10 л воды.

Июнь
На сильнорослых побегах на 5-10 см прищипните точки роста винограда до начала его цветения. Это нужно для лучшего опыления растений.
По окончании цветения по отдельности растворите в воде 40 г мочевины, 50 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и 5 г борной кислоты. Слейте все растворы в одну емкость, добавьте к 10 л воды, процедите и опрыскайте растения по листьям.
По мере роста лозы подвязывайте побеги к шпалере.
Продолжайте пасынковать растения. Во время процедуры оставляйте по два листа на каждом пасынке, прищипнув точку роста. На пасынках первого и второго порядка оставьте по одному листу, а верхушку прищипните. Если пространство опоры позволяет, то оставьте по четыре листа и укоротите эти побеги только при отрастании пасынков второго порядка.
Регулярно, до и после цветения, увлажняйте почву. В первый год лозу поливают каждые 15 дней из расчета 5-10 л на один куст (в жаркую погоду – чаще). Во второй и последующие годы – с такой же периодичностью, увлажняя почву не менее чем на 40 см. Полив не проводят только в фазу цветения, а также в последующем прекращают его за две недели до уборки урожая.

Июль
Нормируйте урожай, удаляя лишние грозди. Не допускайте перегрузки куста. Удаляйте верхнюю из двух гроздей на побегах (ту, которая мельче).
В начале созревания ягод проведите внекорневую подкормку 40 г суперфосфата и 20 сернокислого калия, растворив оба препарата в 10 л воды. Во время плодоношения опрыскайте растения прямо по ягодам настоем древесной золы, а также разведенной молочной сывороткой.
В период созревания ягод удаляйте листья, создающие тень для гроздьев. Внимательно осматривайте растения, чтобы не упустить первых признаков заболеваний и появления вредителей.
При обнаружении заболеваний используйте для лечения растений только биофунгициды (Споробактерин, Бактофит), раствор марганцовки (5 г на 10 л воды) или настой золы (200 г на 10 л).
Против вредителей в это время разрешается использовать не обладающие фитотоксичностью препараты – Фитоверм, Лепидоцид, Битоксибациллин, а также народные средства: настой листьев табака, настой чеснока или золы.

Август
В начале месяца подкормите высаженные на новое место молодые кусты, а также растения среднеспелых и поздних сортов фосфорно-калийными удобрениями. Можно опрыскивать лозу настоем древесной золы или разведенной молочной сывороткой прямо по ягодам.
Жарким летом растениям может не хватать влаги. Если в середине дня листья увядают и теряют тургор, то виноград можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями (5-10 г на 10 л воды), сопровождая процесс умеренным поливом.
Вовремя снимайте урожай винограда, аккуратно срезая гроздья ножницами.
Удалите у растений все пасынки, а также жирующие верхушечные побеги. Это нужно для того, чтобы ускорить созревание урожая.

Сентябрь
Собирайте урожай винограда среднеспелых и поздних сортов.
В южных засушливых районах необходим осенний влагозарядный полив винограда. Еще до начала листопада вылейте под каждый молодой куст 100-150 л, под более взрослые растения – 200-300 л.
Начните заготавливать черенки винограда (чубуки). Со здоровых кустов нарежьте участки толщиной 7-10 мм и длиной 60-55 см. На них должно быть от 4 до 5 почек. Очистите черенки от листьев и усиков и выполните нижний срез под узлом, а верхний – на 2 см выше глазка. Подготовленные черенки на сутки замочите в воде, а затем обеззаразьте 1%-ным раствором медного купороса. Чтобы черенки не высохли, срезы окуните в расплавленный парафин или воск. Затем поместите посадочный материал в полиэтиленовые пакеты и положите на хранение в место с температурой 0-5°C градусов. Либо положите черенки в яму глубиной около 80 см и засыпьте песком или грунтом.

Октябрь
Продолжайте нарезать чубуки.
Завершайте уборку урожая. К середине октября весь виноград нужно собрать.
Если вы приобрели саженцы винограда, сейчас самое время посадить их. Для этого на южной стороне выкопайте яму в форме квадрата шириной и глубиной 80 см. Сделайте две отдельные кучки с землей: в одну насыпьте верхний слой почвы (примерно 1/3 земли из ямы), а во вторую – остальной грунт. Верхний слой почвы тщательно смешайте с перегноем, 1 кг золы и 300 г калийно-фосфорного удобрения. Насыпьте в яму так, чтобы от слоя земли до краев ямы оставалось около полуметра, и обильно полейте. Оставьте посадочную яму в таком виде на две недели. Спустя указанное время замочите саженцы в воде на 12-20 часов. Обрежьте поврежденные и растущие на верхних узлах корни. При высадке саженца в яму предварительно вбейте туда деревянный колышек и подвяжите к нему растение. Засыпьте оставшимся плодородным слоем почвы, а затем – остальным грунтом. Окучьте саженец землей на 30 см, накройте обрезанной бутылкой из пластика или полиэтиленом и вылейте под него 30 л воды.
Ближе к концу месяца проведите еще одну подкормку. В 40 л воды разведите 80-100 г суперфосфата и 40 г калийной соли либо 100 г сернокислого калия. В это же удобрение можно добавить 4 г борной кислоты и 8 г сернокислого цинка.
После полного опадания листвы, в сухую погоду, приступайте к осенней обрезке: удалите и сожгите все отплодоносившие лозы и верхние невызревшие части побегов. На оставшихся побегах должно быть от 7 до 12 глазков.
Сразу после осенней подкормки замульчируйте виноград торфом, скошенной травой или перепревшим компостом. Снимите все подвязки.
Обработайте весь виноградник, включая шпалеры и грунт, 3%-ным раствором медного или железного купороса. Если же ваш виноград в этом сезоне болел, то после того как почки на лозе закроются, обработайте ее 5%-ным раствором железного купороса.
Почистите, вымойте и продезинфицируйте весь инструмент, который вы использовали для работ в винограднике.

Ноябрь
В первой декаде месяца обязательно завершите обрезку укрывных сортов культуры.
Если в укрытии кустарников на зиму используется земля, постарайтесь завершить все работы до того, как почва промерзнет.
Перед тем как укрыть виноград на зиму, подкормите лозу древесной золой. В 10 л воды разведите 300 г вещества и расходуйте этот объем на каждый куст.
Проследите за тем, чтобы лоза перенесла первые заморозки в открытом состоянии и закалилась.
После того, как температура воздуха опустится ниже нуля и будет стабильно находиться на отметке не выше –5°С, укройте растения на зиму.

Декабрь
Если серьезные заморозки ожидаются в вашем регионе не раньше декабря, то укрывать виноград придется в первый месяц зимы. Для этого можно использовать землю, дернину, солому, спанбонд, лапник, листовой опад или опилки. Если зиму обещали суровую, может потребоваться дополнительное укрытие из снега. Саму лозу желательно пригнуть к земле, но положить не на грунт, а на доски либо на решетку. В более суровых регионах для винограда на зиму выкапывают траншеи.
Пока лоза "отдыхает", осмотрите шпалеры в винограднике. Вначале очистите проволоку от остатков растения, затем, при необходимости, почините опоры или даже натяните вместо них новую проволоку.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ПИОНЫ ВЕСНОЙ

Пионы – это великолепные многолетние цветы, которые украшают сады своими пышными и ароматными бутонами. Но чтобы добиться их обильного и здорового цветения, нужно знать, как правильно ухаживать за ними весной. В этой статье мы расскажем вам о нескольких секретах, которые помогут вашим пионам раскрыться во всей красе.

Пионы распускаются в конце весны (после 20 апреля) и знаменуют собой приход нового летнего сезона. Налюбоваться на их цветение просто невозможно! Оно продолжается практически до конца июня, а у поздних сортов – до середины июля.

Чтобы эти цветы были яркими, пышными и долгоцветущими, им необходим тщательный уход именно в весенний период.

При появлении первых всходов пионов, советуем вам удобрить их азотом.

Например смешать 40 г мочевины в десяти литровом ведре воды.

Вторую подкормку советуем производить гуматом натрия, который стимулирует рост и развитие растений. На 10 л воды потребуется 5 г.

Данную подкормку вносить примерно через две недели после первой.

Еще примерно через недели две подкормите пионы раствором гетероауксина: на 10 литров воды – 2 таблетки. Данная подкормка послужит для будущего пышного цветения.

Если стебли у растений тонкие и ослабленные, не держат цветоносы,

легкий вариант удобрить растение смесью из суперфосфата и калийной соли, а именно смешать по 1 ст.л. и посыпать вокруг растения и немного по рыхлить землю.

КАК УХАЖИВАТЬ ВЕСНОЙ ЗА ВЗРОСЛЫМИ ПИОНАМИ ?

Полив. Пионы – очень влаголюбивы. Особенно им нужны поливы в периоды закладки бутонов и цветения. Особенно «страдают» от недостатка воды мелкие всасывающие корешки, находящиеся близко у поверхности почвы и в некотором удалении от центра куста (порядка 30 см).

Поливать пионы нужно раз в неделю (2 лейки под 1 куст), в сухую и жаркую погоду – чаще. Чтобы вода лучше всасывалась прокопайте кольцевую канавку вокруг куста глубиной 5 – 7 см и в нее лейте воду, не забывая полить и весь приствольный круг.

После полива приствольные круги замульчируйте опилками или соломой. Это поможет сохранить влагу в почве и будет препятствовать росту сорняков под кустами.

Удобрение. Внося органику или минеральные азотные удобрения помните, что переизбыток азота может привести к разрастанию самого куста, и очень слабому цветению. Поэтому азот дают растению в начале апреля в виде раствора мочевины (2 ст. ложки на ведро воды под один куст).

Вторую подкормку – раствором коровяка (в соотношении с водой 1:10) с добавлением 2 ст. ложек калимагнезии и 2 ст. ложек суперфосфата на ведро раствора, пионам дают за 10 дней до начала цветения.

Чтобы цветение пионов было пышным и долгим в начале мая растения целиком опрыскивают из пульверизатора раствором какого-то минерального комплекса для весенней подкормки декоративных растений, содержащего все необходимые им макро- и микроудобрения.

Удаление лишних бутонов. Оно способствует пышному цветению пионов.

Чтобы получить крупные цветки, удаляют боковые бутоны, оставляя центральные. Эта операция обеспечит вашим растениям размеры цветков как минимум в 1,5 раза больше, чем обычно.

Однако, если вы хотите, чтобы у вас кусты были сплошь покрыты более мелкими цветками, лишние бутоны удалять не следует.

Опоры. Кусты пионов могут сильно прогибаться и даже ломаться под тяжестью огромных цветков. Поэтому им обязательно нужны опоры.

Как правило, садоводы сбивают квадратную раму, укрепленную на четырех колышках. Длина колышков должна равняться половине высоты куста. Тогда цветки мягко лягут на деревянные рейки, и куст будет смотреться пышным и приподнятым.

Если цветки очень крупные, то стебли без опор могут просто лечь на землю.

Почему у нас так любят пионы? Скорее всего не только потому, что они красивы. Они прекрасно переносят все невзгоды и легко приспосабливаются к нашим климатическим условиям. Многие из них — настоящие спартанцы. Годами сидят на одном месте, и ничего-то им не нужно. Известен куст, который прожил на одном месте 90 лет! Тем не мене будет лучше, если мы выполним их маленькие прихоти.

Во-первых, они любят солнышко. Но не очень жалуют ветра. Поэтому местечко лучше отвести солнечное и защищенное от ветров. Не очень любят сидеть на южной стороне у кирпичной стены дома. Там им душно и жарко. Не любят сидеть у водостоков и в низинах, где близко подходят грунтовые воды.

Во-вторых, не любят, когда их часто беспокоят, делят, пересаживают с места на место.

Раскрытие винограда весной в Cибири

Извечный вопрос начинающих виноградарей – когда же открывать виноград, чтобы было и не рано, и не поздно?

С одной стороны, спешить с открытием не стоит, т. к. виноград весной очень чувствителен к заморозкам. С другой стороны, при длительной задержке у него, еще в укрытии, могут набухнуть почки и даже появиться нежные этиолированные побеги, которые могут отломиться при раскрытии или получить солнечные ожоги и высохнуть.

Не следует откладывать открытие винограда на поздние сроки еще и по той причине, что короткого сибирского лета может не хватить для полноценного созревания лозы, а значит, и успешной зимовки в следующем периоде.

После стаивания снега в торцах траншеи или другого укрытия делаются небольшие вентиляционные отверстия для проветривания и подсушивания кустов. Сигналом для открытия винограда является распускание листьев на смородине.

Раскрывать виноград нужно постепенно, непрозрачное укрытие лучше убрать в пасмурную погоду или вечером. Для накопления большей суммы активных температур, лучшей защиты кустов от возвратных заморозков на траншеи устанавливаются дуги, на которые натягивают пленку.

Применение пленочных укрытий дает прирост суммы активных температур 30* С и ускоряет созревание до 20–25 дней, что в условиях Сибири очень актуально.

Нас и в этом выручает способ укрытия сотовым поликарбонатом. После таяния снега, земля в траншеях нагревается солнцем, вегетация начинается раньше. И сотовый карбонат держит перепад температур, от весенних возвратных заморозков сотовый карбонат защищает и ничего другого мы уже не используем.

После раскрытия виноград нужно обязательно оберегать от заморозков, особенно когда начнут набухать почки. При необходимости, можно применять легкие укрывные материалы, накидывая их поверх полиэтиленовой пленки. Достаточно «прозевать» хотя бы один заморозок, и нормального урожая уже не будет, погибают при этом первые распустившиеся почки и побеги, несущие соцветия. На растении через неделю–другую появятся новые побеги из спящих почек, но они бесплодны, запаздывают в развитии, хуже вызревают.

Когда окончательно минует угроза заморозков, что бывает у нас в начале июня, пленку убирают от виноградных посадок совсем, а лозы подвязывают к первой–второй проволокам шпалеры наклонно.

Почему вам надо посадить виноград

Виноградины имеют в своем составе легкоусвояемые углеводы – фруктозу и глюкозу, различные органические кислоты – яблочную, винную, щавелевую, лимонную и прочие. Сок винограда содержит минеральные вещества: йод, бром, фосфор, железо, натрий, калий, бор и многие микроэлементы. Виноградные плоды полезны витаминами: А (каротин), B1 (тиамин), В2 (рибофлавин), С (аскорбиновая кислота). Природное сочетание различных веществ создало незабываемый вкус и аромат виноградных ягод, который присущ и продуктам из винограда – компотам, винам, маринадам.

В спелом винограде содержится рутозид, он же витамин Р в количестве 7,62–12,95 мг%. Витамина С в винограде не меньше, чем во многих плодовых культурах: 4–11 мг%, что при употреблении 1 килограмма винограда удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в аскорбиновой кислоте.

Пектиновых веществ в винограде до 0,6 %, а в кишмишах, бессемянных сортах, в 3–4 раза больше. Пектиновые вещества улучшают работу кишечника, выводят из организма радиоактивные изотопы стронция, кобальта и других радиоактивных элементов, ионы тяжелых металлов и другие токсины.

В ягодах винограда содержатся макро– и микроэлементов, роль которых в организме человека огромна (построение костной ткани, поддержание кислотно щелочного равновесия и нормального солевого состава крови, оптимизация водно солевого обмена). Так, например, содержащийся в плодах кальций (до 45 мг на 100 г ягод) способствует формированию зубов, скелета, свертыванию крови. Магний поддерживает нормальную деятельность пищеварительной, дыхательной, ферментных систем (его содержится до 17 мг на 100 г ягод). В ягодах содержатся также медь и цинк, необходимые для человеческого организма. В винограде образуется 16 аминокислот, причем семь из них – незаменимые. В соке содержатся красящие, дубильные, ароматические, азотистые вещества, а в некоторых сортах – фитонциды, что усиливает бактерицидные свойства винограда.

Лечение виноградом применяется при малокровии, болезнях печени, катаре глотки и гортани, подагре, хроническом бронхите, для нормализации функции желудка и кишечника и др. Однако следует знать, что в ряде случаев потребление винограда противопоказано (сахарный диабет, язва желудка и кишечника, острые формы туберкулеза, ожирение, гипертония).

Виноград – один из ценнейших пищевых и диетических продуктов питания. Наиболее богат виноград витаминами группы В, аминокислотами и микроэлементов подзно созревающие сорта винограда, а в пределах сортов одинакового срока созревания – бессемянные по сравнению с семенными сортами. Количество витаминов группы В – в частности, тиамина и рибофлавина (В2), а также никотиновой кислоты, – варьирует по сортам в пределах 2,189–4,651 мкг/мл.

Особо полезен для детей и пожилых людей сок винограда. Он повышает обмен веществ, улучшает работу печени, расширяет кровеносные сосуды, благоприятствует питанию сердечной мышцы.

Из винограда готовят самые разнообразные продукты питания: сушеный виноград – кишмиш и изюм, соки, различные вина, коньяки, варенье, маринады, компоты, мармелад, пастилу и др.

Большую пищевую и диетическую ценность представляет сушеная продукция винограда – кишмиш и изюм. В зависимости от ампелографического сорта и степени зрелости ягод в ней содержится от 65 до 77 % сахаров, представленных в основном глюкозой (30–48 %) и фруктозой (30–43 %). Поэтому сушеный виноград имеет высокую калорийность (3250–3400 кал/кг). Кроме сахаров, в сушеных ягодах винограда присутствуют азотистые вещества (1,4–1,7 %), органические кислоты (1,2–2 %) с преобладанием яблочной кислоты, клетчатка (0,6–1,7 %), дубильные вещества и др. Ценность сушеного винограда заключается также в том, что он может сохраняться длительное время и легко транспортируется.

Кишмиш и изюм особенно рекомендуется работникам умственного труда. Даже небольшое их количество снимает усталость, восстанавливает силы, активизирует деятельность мозга.

Из винограда готовят также бекмес, халву, чурчхелу, шербет, виноградный мед, сироп, варенье, маринад и другие ценные диетические и пищевые продукты. Часть винограда технических сортов перерабатывают на вино.

Широко используются отходы переработки винограда и виноделия, из них делают спирт, энантовый эфир, масло, уксус, винную кислоту, энотанин, кормовые дрожжи, энокрасители и др.

Виноград можно выращивать не только на виноградниках, но и у стен домов, беседок и галерей, во дворах и в парках. Пристенная и беседочная культуры винограда нашли распространение в курортных местностях. Виноград, покрывающий стены жилых и общественных зданий, не только радует глаз – его листва освежает и оздоравливает воздух. Виноградную лозу можно использовать для возведения тенистых беседок и галерей во дворах, парках и палисадниках. Приятно отдыхать в таких беседках в знойные летние дни. Виноградом можно украсить дворы, здания школ, больниц. В санаториях и на дачах можно все дорожки превратить в виноградные галереи, а вдоль заборов установить из винограда высокую шпалеру.

Быстрый рост и гибкость виноградных лоз дают возможность в короткий срок, за 3–4 года, сделать беседки и галереи любой формы и размера, в соответствии с расположением строений, планировкой парков, скверов, палисадников. Это особенно важно во вновь возникающих поселках, где долго приходится ждать тени от новых древесных насаждений.

Виноград, выращиваемый на стенах, балконах, в беседках и галереях, дает хорошие урожаи. Не требуя больших дополнительных затрат, он дает замечательные плоды. Ценность пристенной и беседочной культуры, помимо всего прочего, заключается в том, что она позволяет использовать для выращивания урожая винограда такие площади, где ни одно другое растение, приносящее плоды, расти не может.

Кусты любого сорта винограда лучше всего себя чувствуют и обильнее плодоносят, когда имеют возможность подниматься на высокую опору и образовывать высокий ствол с мощным разветвлением, а в условиях пристенной и беседочной культуры у виноградаря нет необходимости ограничивать размеры кустов. Стена – готовая опора, достаточно высокая и широкая (есть где разрастаться кусту!).

Обеспечить один или несколько кустов удобрением, поливом – дело несложное. Нетрудно расположить их так, чтобы они получали хорошее солнечное освещение. К тому же виноград не требует большого ухода. Надо освоить лишь основные способы формировки и подрезки этого растения. Здесь можно применять хорошо зарекомендовавшие себя агротехнические приемы, позволяющие выращивать мощные, высокоствольные кусты.

В пристенной и беседочной культуре виноград может раскрывать все свои силы и быть не только замечательным украшением, но и давать высокие урожаи вкусных и полезных ягод. Нужно только умело выращивать его и ухаживать за ним.