ЛЮБИМЫЕ ГОРТЕНЗИИ

Гортензия – один из самых красивых декоративных кустарников, который сегодня выращивают на своих участках многие российские садоводы.

Гортензия — украшение любого сада. Они особенно любимы садоводами за неприхотливость, возможность менять оттенки соцветий при помощи подкормки и за то, что достаточно посадить кустарник один раз — и радовать цветением растение будет много лет подряд. Поговорим о том, как происходит посадка гортензии и дальнейший уход за ней.

Посадка гортензии.
Гортензия светолюбива, поэтому предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Лучшее время для посадки весной первая половина мая, осенью - сентябрь.

Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия).

Ни в коем случае нельзя добавлять известь - гортензия ее не переносит. Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы .После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра.

Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста.

Подкормки гортензии.
Если при посадке яма была заправлена почвенной смесью, первые два года гортензию не подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно.
Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным минеральным удобрением с микроэлементами (30 г/10 л воды) или на 1 м2 вносят 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия.

В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия на 1м2.

Третью и четвертую подкормки дают летом раствором коровяка (1:10), расходуя на взрослое растение 10 л.

Полив гортензии.
Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают еженедельно и обильно (15-20 л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до 4-5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки.

Уход за почвой.
Дважды за сезон после полива и прополки землю вокруг кустов рыхлят на глубину 5-6 см.
Чтобы влага дольше сохранялась в почве, приствольный круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см). Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето.

Правильная обрезка гортензии.
Обрезку гортензии делают в марте, оставляя в зависимости от возраста и величины куста 6-12 наиболее сильных побегов, которые укорачивают на 2-5 почек старой древесины.
Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия.

Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги.

Подготовка гортензии к зиме.
Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают, окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия.
Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10-15 см.

Защита гортензии от болезней и вредителей.
Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо опрыскать раствором фундазола (20 г/10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г/10 л воды).
Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее помогает настой чеснока.

Для его приготовления берут 200 г очищенных зубков, пропускают через мясорубку и заливают 10л воды.

Через 2 суток процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем.

Полезные советы по уходу за гортензией.
Для зимнего букета гортензию надо срезать, как только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги, опущенные вниз головками.
При поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые - лиловыми.

Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать это надо несколько раз с интервалом 10 дней

Алиссум

Красивое душистое растение, которое можно выращивать как в саду, так и в доме или квартире. Цветок не требует особого ухода, но любит солнечные места. Поэтому он пользуется популярностью среди садоводов.

Полив: Поливают цветок обильно, особенно в жару, но он не любит застоя влаги. Когда земля просохнет на 2-3 см, тогда и следует это делать. Удаляют сорняки, регулярно рыхлят землю. Можно даже использовать систему автополива.

Подкормка: Многолетник удобряют раствором мочевины и Агриколы (на 10 литров по 1 ст. л.). До цветения ему нужны комплексные смеси, достаточно двух раз за сезон. Однолетники предпочитают частые подкормки до четырех раз.

Универсальная подкормкa для цвeтов

Рассказываем, какие удобрения подходят для весеннего питания цветов, как их правильно применять и на что обратить внимание.

Ингредиенты:

10 г прессованных дрожжей
1 ст. л. сахара
1 л теплой воды

Приготовление:

1. Растворить дрожжи в воде, добавить сахар и размешать. Дать настояться минимум 2 часа.
2. Приготовленный питательный раствор разбавить с водой 1:5.
3. Поливать растения подкормкой 1 раз в месяц в осенне-зимний период и 1 раз в 10 дней в весенне-летний.

Данное удобрение используют профессиональные цветоводы. После такой подкормки обеспечено бурное цветение и пышная листва. Цветы получают фитогормоны, витамины группы В и ауксины.

БАДАН – уникальный целитель

Среди зимнезеленых растений, насладиться красотой которых можно даже в средней полосе, бадан — абсолютный фаворит.

Существует множество разновидностей бадана, каждая из которых обладает своими уникальными особенностями и характеристиками.

⚡Как-то в гостях мне довелось попробовать ароматный чай с терпким, слегка смолянистым привкусом. Это оказался чай, заваренный из прошлогодних листьев бадана. Да-да, не удивляйтесь! – именно сморщенные засохшие листики, которые мы по весне безжалостно смахиваем с грядок, и послужили основой лечебному чаю.

Чигирским чаем его называют на Алтае – родине бадана, а в Сибири именуют монгольским. За время зимовки под снегом листья проходят естественную ферментацию и становятся необычайно целебными. Чигирский чай тонизирует, повышает иммунитет, лечит многие заболевания. Ещё десяток лет назад на многих рынках были целые ряды, где торговали засушенными листьями бадана. Кстати, зелёные листья не годятся для заварки, но говорят, что их можно использовать для приготовления голубцов. Не знаю, подобных экспериментов не проводила, но вот на этом снимке листья бадана очень похожи на капустные.

Так вот, попробовав вкусный чай и узнав о его целебных свойствах, решила сделать на своей даче отдельную грядку специально для посадки бадана. Благо он неприхотлив и подавляет все сорняки вокруг. А после зимы собираю перезимовавшие листья, хорошенько их промываю, просушиваю и складываю в холщовые мешочки. И всё моё семейство с удовольствием пьёт ароматный и целебный напиток. Кроме того, и из корневищ бадана приготавливают целебные отвары и мази, но это тема отдельной статьи.

Бадан – вечнозелёный многолетник семейства камнеломковых, представляющий не только лекарственную, но и декоративную ценность. Также бадан называют бергенией (лат. Bergenia) в честь немецкого врача и ботаника Карла Бергена.

Бадан славен яркими соцветиями мелких бокаловидных цветков, расположенных на безлистных цветоносах. В одном соцветии бывает до 120 цветков диаметром до 2 см каждый. А его крупные блестящие листья, собранные в прикорневую розетку, по форме напоминают уши слона. Поэтому его часто называют «слоновьи уши». Бадан привносит своеобразную «изюминку» в архитектуру сада. В ландшафтном дизайне он незаменим в композициях с узколистными и пестролистными растениями: с хостами, арабисами, флоксами. Очень эффектно выглядит на фоне воды и камней.

В природе встречается 10 видов бадана, из которых культивировано множество сортов для садового выращивания. Я посадила бадан толстолистный, ведь именно из его листьев заваривают целебный чигирский чай. Местечко выбрала в полутени, недалеко от рощицы фруктовых деревьев. Бадан плохо переносит открытые солнечные места – в таких условиях его развитие замедляется.

Уникальный целитель любит рыхлые, лёгкие, слегка щелочные и влажные почвы, потому как имеет слабую корневую систему. Его толстые горизонтальные корни располагаются очень близко к поверхности, поэтому нельзя допускать как пересыхания почвы, так и её переувлажнения. Ведь в его естественной среде обитания корни защищены отмершими листьями, которые естественным образом мульчируют землю, сохраняя влагу в засушливые месяцы и оберегая почву от переувлажнения в период дождей. В садах же, из эстетических соображений, мы убираем старые листья (или собираем их как лекарственное средство), и корни остаются без естественной защиты.

Впрочем, бадан настолько сильно разрастается, что несколько его ростков, посаженных рядышком, через 2-3 года после посадки целиком закрывают грунт. От мелких придаточных корешков материнского корневища отрастает множество шелковистых вечнозелёных листьев. Так что на грядках с баданом прополка вам не грозит, своим интенсивным ростом он забивает все сорняки.

Интересно наблюдать как ранней весной толстые черешки тёмно-зелёных «слоновых ушек» бадана выбираются из снега, подрастая буквально на глазах. А уже в конце апреля или в начале мая он начинает зацветать и радует глаз изящностью соцветий до конца июня. Его душистые розовые, пурпурные, белые или ярко-красные цветки, собранные в метёлочки и покрытые лёгким восковым налётом, как радужные всплески возвышаются над пышными розетками орнаментальных листьев. А осенью листья приобретают яркий бронзовый или сиреневато-бурый оттенок, который сохраняется до весны. Иногда бадан преподносит дачникам приятный сюрприз – повторно зацветает в августе или сентябре.

Посадка бадана семенами

Свой толстнолистник я размножала семенами. В начале марта купила землю для цветов, засыпала её в деревянный короб размером 50 х 70 см, проделала бороздки на расстоянии 3 см друг от друга глубиною 0.5 см. Затем аккуратно пролила их тёплой водой. Не кучно посеяла семена и поставила короб в полутень на веранду, поддерживая температуру помещения 18-19 °С. Периодически поливала. Через 3 недели проклюнулись первые ростки, а через месяц я их уже прополола. На грядку высаживала рассаду в начале июня.

Сделала лунки, глубиною 6 см, расположив их в шахматном порядке 40х40 см. На дно каждой лунки подсыпала песка, аккуратно поместила рассаду и присыпала её почвенной смесью: 2 части дерновой земли, 1 часть перегноя, 1 часть суглинистой почвы и 1 часть песка. Мой толстолистник развивался очень медленно: на зимовку он ушёл всего с двумя листочками поросли. Так и происходит, если размножать бадан рассадой. При размножении бадана семенами в первый год его следует укрыть опавшей листвой или торфом. В последующие годы уникальный лекарь в мульчировании уже не нуждается. Цветение наступает на 3 или 4 год после посадки.

Размножение и посадка бадана делением куста

Размножение бадана делением куста не представляет сложности. Ведь разрастаясь, новые корни залегают близко к почве, подталкиваемые материнским корневищем, и их очень легко выкопать, не повреждая основной корень. Размножение делением куста производят в мае – июне. На каждом отделённом корешке должны иметься корневые почки (не менее 3-х) и 2-3 листика. Делёнки высаживают в заранее подготовленные ямки глубиною 10-15 см, расположенные на расстоянии 30-50 см друг от друга. После посадки требуется обильно полить землю. Деление бадана кустом рекомендуется проводить не чаще одного раза в 4-5 лет. Учитывайте, что бадан разрастается не вверх, а вширь, поэтому не экономьте место.

Уход за баданом

Уход за баданом совсем не проблематичен. Осенью следует удалять сухие соцветия, а весной обрезать перезимовавшие листья. В первый сезон после посадки бадана (неважно, рассадой или делением куста) землю следует мульчировать. Поливать его нужно только по мере необходимости, не допуская пересыхания почвы. Целебный лекарь отзывчив на внесение минеральных подкормок. Весной его можно подкормить универсальным удобрением: «Кемира люкс», а осенью полить раствором суперфосфатного удобрения из расчёта: 20 г на ведро для полива 1 кв. м почвы.

Ухаживая за баданом учитывайте, что он очень не любит пересадок, а на одном месте способен прожить более десяти лет.

Бройлер — быстрое мясо без особых хлопот

При правильной организации разведения бройлеров, даже на маленьком дачном участке в течение только весенне-осеннего сезона, вы можете без особых затрат и хлопот вырастить полноценных мясных бройлерных цыплят.

Алгоритм выращивания бройлеров на мясо в домашних условиях для начинающих с нуля стартует с того момента, как только вылупились цыплята.

Обычно цыплят бройлеров покупают в суточном возрасте.

Самыми важными для цыплят бройлеров являются первые трое суток жизни. В эти дни температура окружающего их пространства должна быть +32… +35 °С. Затем температуру постепенно понижают до обычной комнатной. А когда цыплята оперятся, можно днём содержать их на застекленном балконе, если там температура воздуха не опускается ниже +20 °С.

В первые дни жизни цыплята бройлеров постоянно находятся в коробке. На третий день новосёлам можно оградить часть кухни или сарая, чтобы маленькие кроссы имели возможность поразмяться днем. На ночь цыплят опять собирают в коробку, где есть подстилка, еда, вода.

Важно соблюдать меры гигиены в коробке. Кормушки подвешивают таким образом, чтобы они были на уровне голов цыплят. Тогда маленькие проказники не смогут сюда нагадить и топтать еду ногами.

Для нижнего слоя подстилки можно использовать газеты, для верхнего подойдет обычная серая обёрточная бумага, листы А4 или обычные пеленки. Как только подстилка придет в негодность, всё это нужно свернуть, выбросить, заменить её на новую.

Что касается света, то нашим цыплятам хватает дневного, который падает из расположенного рядом окна. Но мы их покупаем в середине апреля, когда световой день уже достаточно длинный.

Если содержать цыплят в фанерной коробке, можно прикрепить на нее лампу накаливания, которая будет давать птенцам и тепло, и свет. Но надо позаботиться о технике безопасности, чтобы любознательные проныры случайно не обожглись. Поэтому лампу подвешивают на достаточной высоте. Лучше поместить её на одной стороне фанерного короба, чтобы жители «домика» могли перебраться на другую, если им станет жарко.

Бройлерам не требуется ночного освещения – им вполне достаточно 17-часового светового дня.
В возрасте от рождения до месяца бройлерам дают комбикорм под маркировкой ПК-5, а когда птенцам исполнится 30 дней, то вводят в их рацион комбикорм ПК-6
В возрасте от рождения до месяца бройлерам дают комбикорм под маркировкой ПК-5, а когда птенцам исполнится 30 дней, то вводят в их рацион комбикорм ПК-6

Тонкости кормления цыплят бройлеров

В первую неделю жизни цыплят их нужно кормить каждые 3 часа, в том числе и ночью. Чтобы приучить малышей к еде, я варю яйцо вкрутую, очень мелко рублю его ножом и высыпаю на плоское блюдце. Мне предстоит какое-то время побыть наседкой. Своим указательным пальцем стучу по краешку блюдца. Цыплята принимают это за поклёвывание. Вскоре они сами начинают клевать пищу (крутое яйцо и отварную пшенку) вот таким образом.

Чем кормят цыплят бройлеров в первые дни жизни

Алгоритм выращивания бройлеров на мясо в домашних условиях для начинающих с нуля стартует с того момента, как только вылупились цыплята. В первые 12 часов малышам дают измельченный желток куриного яйца, сваренного вкрутую, а также теплую кипяченую воду. Кормят через каждые 3 часа. В следующие сутки яйцо перемешивают с нежирным творогом. Ингредиенты берут 1:1.

С 3-го дня в мешанку кладут следующие ингредиенты:

• овощи;
• отварную размолотую пшеницу, кукурузу, овес;
• свежую зелень.

Цыплятам такого возраста пока не нужно добавлять в еду продукты с высоким содержанием клетчатки, поскольку их пищеварительная система еще недостаточно развита.

После 5 дней такого кормления цыплятам начинают давать минеральные добавки и жирорастворимые витамины (D, E, A). Это нужно, чтобы не допустить рахита. В это же время частота кормлений сокращается до 6 раз в сутки.

Сейчас в продаже имеются сбалансированные комбикорма, применяя которые можно добиться интенсивного роста кроссов. В такой еде должно быть не меньше 20% белка. Именно на специальных кормах бройлеры будут расти усиленными темпами.

В возрасте от рождения до месяца им дают комбикорм под маркировкой ПК-5, а когда птенцам исполнится 30 дней, то вводят в их рацион комбикорм ПК-6. Эту еду не размачивают, а дают сухой.

Необходимо, чтобы у цыплят всегда была в наличии свежая вода. Конечно, маленькие проныры будут мочить там свои лапы, попытаются нагадить. Поэтому можно приобрести специальные поилки или вовремя менять воду на чистую. Она им жизненно необходима. Ведь цыплята не только пьют, но и промывают здесь забившиеся ноздри.

Первые три дня у каждого цыпленка нужно периодически проверять зоб. Для этого птицу берут в одну руку, другой рукой осторожно ощупывают зобик. Если он не наполнен, цыплёнок выглядит слабым, его отсаживают в отдельную коробку, кормят в ней. Ещё такая мера избавит ослабленного малыша от затаптывания собратьями. Если он не может есть самостоятельно, тогда ему дают увлажненный корм через пипетку, смешав нежирный кефир с порубленным желтком, поят также из пипетки.

Не стоит здоровым малышам давать антибиотики «на всякий случай». Ведь мы хотим получить полезное мясо, без подобных добавок? Если бройлеры и заболевают, то это, как правило, незаразные недуги. Но, чтобы такого не случилось, кроме теплого «дома», цыплята должны иметь сбалансированную еду, включая:

зерно;
другие растительные продукты;
животные добавки;
витамины и минералы.

Чтобы не готовить такую смесь самим, целесообразнее купить уже готовые комбикорма. Но, если нет такой возможности, с третьего дня в рацион цыплят вводят порубленный лук. Можно использовать измельченную мокрицу, одуванчик. Когда цыплятам исполнится неделя, такую зелень просто подвешивают пучками, чтобы они могли её клевать.

Вот рецепт комбикорма собственного приготовления:

пшеница – 26 г;
ячмень – 16 г;
кормовой жир – 6 г;
мясокостная, рыбная мука, жмых, широт – 34 г;
кормовые дрожжи – 10 г;
кукуруза – 90 г;
трава – 2 г;
мел – 2 г.

Все эти компоненты измельчают, смешивают в сухом виде и помещают в кормушки. Когда цыплятам исполнится 3 дня, в коробку кладут плошки с песком, куда добавлена древесная зола, мел, измельчённые ракушки. Отсюда малыши смогут выбрать те ингредиенты, которые помогут их пищеварению.

Для профилактики болезней и укрепления иммунитета на восьмой день каждому цыпленку нужно дать по капле тривитамина.

Недельных цыплят мы уже кормим 7 раз в сутки, а двухнедельных – 6 раз.

Когда резать бройлеров?

Когда бройлеры подрастают, набирают нужную массу, дальше держать их нецелесообразно, так как после двухмесячного возраста вес бройлеров набирается медленнее. В свой первый опыт разведения бройлеров, мы расстались только с петушками. Курочки в возрасте 5 месяцев стали нести яйца (порода была мясо-яичная). Продолжалось это до середины ноября. На зимовку мы отдали несушек хорошей знакомой, а следующей весной снова забрали их. Эти птички снабжали яичной продукцией нашу семью в течение всего следующего лета. Но это совсем другая история.

А мясных бройлеров после забоя нужно ощипать. Для этого тушки помещают в горячую воду с температурой +50°С. Тогда перо легче отделять. Но не следует сразу же готовить такую птицу, так как она будет жёсткой. Надо её заморозить. Можно будет лакомиться полезным мясом не ранее, чем через сутки.

Дорогие читатели! В разведении кроссов есть масса преимуществ. Вы сможете за два летних месяца вырастить птицу, которая обеспечит семью мясом, в качестве которого вы не будете сомневаться. Можно бройлеров разводить и на продажу, так как это выгодно.

5 ошибок при выращивании смородины

Ухаживать за смородиной нужно с весны до осени. Если пустить все на самотек, урожай будет неминуемо падать, а ягоды станут мелкими и невкусными. Даже самые лучшие сорта смородины не смогут раскрыть весь свой потенциал.

Смородина – одна из самых любимых ягод и настоящий долгожитель наших садов. Именно поэтому многие считают ее неприхотливым растением и совершенно забывают за ней ухаживать. Если и вы относитесь к такой категории садоводов, знайте, из-за неправильного ухода вы ежегодно теряете до 90% урожая вкусных и полезных ягод.
О самых распространенных ошибках при выращивании смородины на участке и о том, как их исправить, рассказывают специалисты.

Ошибка 1. Вы считаете, что смородину не нужно поливать

Смородина, особенно черная, очень плохо переносит недостаток влаги в почве. Это приводит к задержке роста кустов, а также существенной потере урожая – ягод завяжется гораздо меньше, они вырастут мелкими, сухими и с толстой плотной кожицей.
Однако не менее вреден и избыточный полив, который приводит к растрескиванию ягод, поражению грибковыми болезнями и загниванию корней.
👉 Что делать?
Поливайте кусты смородины трижды за сезон:
• первый раз – в конце мая – начале июня, когда наблюдается активный рост и появление завязей на растениях;
• второй раз – в конце июня, когда на кустах начинают созревать ягоды;
• третий раз – после сбора урожая, т.к. в это время закладываются цветковые почки для урожая следующего года.
В зависимости от возраста смородины, на каждый куст расходуйте от 2 до 5 ведер воды, которая должна промочить землю на глубину до 40 см.

Ошибка 2. Вы не подкармливаете кусты
Без регулярного внесения удобрений почва под кустами смородины быстро истощается и перестает снабжать растения макро- и микроэлементами, необходимыми для нормального роста и развития.
👉 Что делать?
Больше всего смородине необходима подкормка во время образования завязей и после плодоношения. В первой половине лета вносите азотные удобрения (25-30 г аммиачной селитры на 1 кв.м приствольного круга), а после сбора урожая – фосфорно-калийные из расчета 40-50 г суперфосфата и 20-30 г хлористого калия на 1 кв.м.
Также раз в 2 года осенью смородину рекомендуется подкармливать органическими удобрениями (4-6 кг перегноя или компоста на взрослый куст).

Ошибка 3. Вы не мульчируете почву под кустами
При отсутствии мульчирующего слоя почва быстро пересыхает и зарастает сорняками, которые «высасывают» из нее влагу и питательные вещества. В результате вы не досчитаетесь существенной части урожая.
👉 Что делать?
Весной или в начале лета мульчируйте приствольные круги смородины торфом, перегноем, соломой, опилками или скошенной травой слоем не менее 5 см.

Ошибка 4. Вы не обрезаете смородину
Боясь ошибиться при обрезке, многие садоводы оставляют кусты смородины нетронутыми. В результате они сильно загущаются, зарастая старыми непродуктивными ветками, затеняющими молодые плодоносящие побеги, а также волчками – мощными, наклоненными к земле малопродуктивными побегами. Такие растения дают очень скудный урожай и часто болеют.
👉 Что делать?
У черной смородины сразу после посадки укоротите все ветви до 2-4 хорошо развитых почек. Осенью следующего года оставьте в кусте только 3-4 самых крепких и хорошо развитых побега. Все остальные вырежьте у самой земли. В каждый последующий год обрезайте смородину по тому же принципу – из всех выросших за лето побегов выберите 3-4 самых сильных и укоротите их для лучшего ветвления, а все остальные удалите. Через 4-5 лет у вас получится полностью сформированный куст с 15-18 ветвями разного возраста.
Последующая обрезка кустов черной смородины сводится к удалению ветвей старше 5-6-летнего возраста (они самые толстые и разветвленные) и замене их на такое же количество хорошо развитых «первогодок».
Красная и белая смородина не образуют такого большого количества побегов, как черная, и их ветви сохраняют свою «трудоспособность» на протяжении 7-8 лет. Поэтому принцип обрезки этих кустов отличается. В первые годы проводят только санитарную обрезку, удаляя все больные, поломанные и загущающие куст побеги.
У красной смородины наибольшее количество ягод формируется на верхушках побегов. Поэтому их ни в коем случае нельзя обрезать или прищипывать – этим вы лишаете себя существенной части урожая.
С 5-8-летнего возраста начинайте удалять старые непродуктивные ветви, которые за сезон дали мало ягод или вообще не плодоносили. В среднем для получения хорошего урожая крупных ягод в кусте красной (белой, розовой) смородины должно быть 10-12 ветвей разного возраста.

Ошибка 5. Вы не защищаете смородину от болезней и вредителей
Сортов, которые были бы устойчивы ко всем существующим болезням и вредителям, не существует. На любой стадии развития кусты может одолеть опасный недуг. Поэтому профилактическая обработка кустов смородины от болезней и вредителей – крайне важная процедура. Если ее не выполнять, вы рискуете остаться без урожая.

👉 Что делать?
Предлагаем вам универсальную схему профилактических обработок, благодаря которой вы существенно снизите риск развития самых распространенных заболеваний (мучнистой росы, серой гнили, ржавчины, белой пятнистости) и защитите свою смородину от нашествия вредителей.
Фаза развития Необходимые процедуры Ранняя весна, до набухания почек
• удаление старых листьев, рыхление почвы под кустами;
• опрыскивание кустов 3%-ным медным купоросом или 5%-ным железным купоросом
Период набухания почек
• санитарная обрезка кустов;
• удаление и сжигание веток с крупными вздутыми почками
Период бутонизации
• обработка инсектицидами (Актеллик, Кемифос, Кинмикс и др.) против галлиц, тли, паутинного клеща;
• опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций
Сразу после цветения
• опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций;
• обработка Фуфаноном, Актелликом, Акарином и др. инсектицидами против крыжовниковой огневки, пилильщиков и др. вредителей
После сбора урожая
• опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций
Осень, после листопада
• рыхление почвы под кустами;
• уборка и сжигание опавших листьев
Если хотите минимизировать количество обработок, выращивайте устойчивые к болезням и вредителям сорта.

Ухаживайте за смородиной правильно и наслаждайтесь ее вкусными, ароматными и очень полезными ягодами.

Уход за петунией: советы для начинающих

Хотите, чтобы ваша петуния цвела пышно и радовала вас своими красивыми цветами? Следуйте этим простым советам, и ваша петуния станет настоящим украшением сада!

Если всходы слишком вытянулись, добавьте смесь земли, песка и древесного угля. Это поможет им стать крепче и устойчивее!

Для раннего цветения досвечивайте растения. Петуния любит свет!

Если корни заполнили весь горшок, срочно пересаживайте в большую емкость. Иначе рост остановится!

Поливайте аккуратно и своевременно. Перелив вреден, как и недолив!

Подкармливайте петунию уже через две недели после пикировки. Используйте удобрения под корень и внекорневые опрыскивания. Начинайте с некорневой подкормки, когда появятся 3-4 листа.

Первый месяц петуния растет медленно, но не волнуйтесь! Она наращивает корни. Через 1,5 месяца и надземная часть начнет активно расти.

Рассада петунии готова к высадке в открытый грунт только через 3 месяца. Нужно быть терпеливым!

Если петуния не растет, используйте стимуляторы роста, например, «Циркон». Это поможет ей тронуться в рост!

Прищипывайте петунию, когда она начнет активно расти вверх. Отсчитайте 3-5 листочков и отщипните верхний побег. Это стимулирует рост боковых побегов и обильное цветение!

1 Удаленный побег можно укоренить в воде, а потом посадить как черенок. Удачи в размножении!

Следуя этим советам, вы сможете вырастить петунию своей мечты!

Чем удобрять петунию, чтобы пышно цвела и были крупные цветы?

👉 Как ухаживать за петунией, чтобы была пышная шапка?
Петуния - красавица, которая может затмить многие цветы в саду и огороде.
Выращивание петунии процесс не легкий, так как нужно сначала посеять семена, пикировать, удобрять, прищипывать, опять пересаживать и только потом пересаживать в огород.
Чтобы выращивать петунию нужно запастись терпением, так как без нашей помощи, она будет мелко цвести, шапку формировать не сможет.
Что положить в лунку при посадке петунии в горшок или грунт?

При пересадке петунии на клумбу или горшок, нужно положить комплексное удобрение.
Я рекомендую Цион для цветов. Есть именно универсальное удобрение для всех цветов, как для комнатных, так и для садовых.

👉 Как формировать петунию, чтобы была пышная шапка?
Послы высадки в грунт или кашпо или горшки, не дожидайтесь первого цветения - петунию нужно обрезать, чтобы образовывались новые побеги, тогда она пойдет в ширь и будет еще активнее давать побеги и набирать листовую массу.
Обрезку сделать несколько раз за сезон!
Первый раз - после высадки.
Второй раз - после первого цветения.
Третий раз - после третьего или четвертого цветения.
Далее прекратить обрезку на некоторое время, и если потребуется, можно обрезать еще раз.

Петуния Блэк
Удобрения для активного и пышного цветения петунии?
Цион для полноценного питания петунии идеален для первой подкормки.
Цион помогает нарастить корневую массу, укрепить корневую массу и в дальнейшем нарастить пышную листовую массу.
Далее нужно удобрять калийными удобрениями для нарастания бутонов, для пышного цветения.
Лучшее удобрение - Монокалий фосфат. Именно это удобрение помогает активно цвести и продлевать цветение, а также препятствует пожелтению листьев, и укрепляет корневую систему.

Как поливать Монокалийфосфат Петунию?
Применяется 1 гр монокалия фосфата на 1 оитр воды.
Поливается под корень, 1 раз в 7 дней, курс полива для петунии 3-4 раза. Далее можно отдохнуть петунии от данного удобрения и вновь продолжить поливать, например в августе, для продления цветения, ведь в конце лета петуния будет самая пышная и цветы самые большие.

Растения, отпугивающие комаров

Эти растения отпугивают комаров в силу своего специфического запаха. Конечно, пару листиков вам не помогут, но посадить кусты возле беседки может быть очень эффективно.

Базилик. Это растение не только защищает от комаров, но и используется для устранения зуда после их укуса. Ну и конечно, это отличная приправа, которая используется для мяса и многого другого.

Мелисса. Отличное растение со свежим лимонным запахом. Оно эффективно отпугивает кровопийц, так что можно посадить и на балконах, но очень агрессивно разрастается, так что за ним нужно следить.

Лаванда. Кроме собственно комаров она очень не нравится и моли. Для нас же она отлично пахнет, имеет расслабляющий эффект и растет почти при любых условиях.

Ампельная лобелия

Ампельная лобелия очень эффектна: нежные облака из мельчайших цветочков, окрашенных в пастельные оттенки. Ампельные формы лобелии украшают подвесные кашпо, балконные ящики и цветочные композиции в высоких вазонах и садовых горшках.

Ампельная лобелия, это небольшое нежное растение прекрасно смотрится в подвесном кашпо. В зависимости от сорта имеет разную окраску лепестков, быстро растёт и развивается. Листочки небольшого размера расположены вдоль всего побега. За ней несложно ухаживать, растение не капризное.

Весенняя посадка гладиолусов

За 2-4 недели до посадки луковицы гладиолусов выкладывают в теплое светлое место, например, на подоконники. Этот прием называется прогревание и проращивание. Луковицы дают «носики» и в таком виде будут ждать посадку. Они не прорастут, корни не дадут, главное не мочить.
Луковицы очищают и осматривают на повреждения. При небольшом повреждении можно спасти луковицу.

Как лечить.
— аккуратно острым ножом удалить поврежденные участки до здоровой ткани;
— смазать зеленкой, посыпать углем, срез должен подсохнуть;
— если в прошлом сезоне луковицы поражались трипсом или болезням, подержите очищенные луковицы в растворе инсектицида или/и фунгицида.

Вымачивать в марганцовке или растворе от болезней можно перед посадкой. Здоровые луковицы обрабатывать не обязательно.
Раскладывают луковицы на прогревание и проращивание начиная с первых чисел апреля, высаживают с начала мая.
Гладиолусы достаточно холодостойки.

Чтобы продлить цветение, а к 1 сентября наверняка получить цветущий букет, гладиолусы сажают в три этапа: в начале мая, в середине мая и в конце мая — начале июня.

Глубина посадки по нашей формуле — на глубину равную 2- 3 размера самой луковицы.

Красиво смотрятся гладиолусы в горшках и вазонах. Это отличная идея для маленьких садов, а также для украшения дорожек, зон отдыха, парадного входа.